Weltreise 2004–2006 (2.Teil: Süd- und Ostafrika)
Zwei Jahre unterwegs mit dem Toyota LandCruiser
Nach Indien – durch Afrika
Montag, 7.3.2005
Wir sind in Südafrika. Pünktlich um 10.40 Uhr am Samstag Morgen landete unsere Airbus A340 von "Emirates" auf dem International Airport von Johannesburg. Und nach einer etwas zeitraubenden Zollabfertigung und der Suche nach dem günstigsten Autovermieter fuhren wir noch rund 160 Kilometer. Einen Toyota Tazz nennen wir vorübergehend unser Eigen, das ist eine restylte Version des 88er Corolla, die in Südafrika noch heute weiter gebaut wird. In Potchefstroom war dann nach rund 120 Kilometer Schluss. Die Verladerei unseres LandCruiser und der Nachtflug mit dem langen Zwischenstopp in Dubai hatte uns doch ziemlich zugesetzt. Und die Umstellung auf Rechtslenkung war zusätzlich ermüdend; statt des Blinkers kam immer erst einmal der Scheibenwischer in Betrieb. Weiter fahren wäre wohl doch etwas riskant gewesen.
Ja, wir sind nun wirklich in Südafrika. Es ist ein wahrer Quantensprung: nicht mehr angestarrt werden wie die grünen Männchen vom Mars. Wieder einmal 120 km/h schnell fahren können, ohne Angst haben zu müssen, dass die Hinterachse im nächsten Schlagloch liegen bleibt oder eine Kuh unvermittelt vor den Kühler rennt. In unzähligen Supermärkten einkaufen können, wie wir es uns gewohnt sind. Und ein Hotelzimmer oder eine Restaurant-Toilette benützen, wo alles funktioniert: Licht, Spülung, warmes Wasser etc. – toll!
Samstag, 12.3.2005
Am Mittwoch setzten wir unsere zügige Reise auf dem Highway No.1 fort und erreichten schon um 4 Uhr Nachmittags den Küstenort Strand nahe Kapstadt, wo wir einmal mehr Freunde aus der Schweiz treffen wollten: Brigitte und Boris Baumann haben hier ein hübsches Häuschen erworben und werden sich hier in absehbarer Zeit definitiv niederlassen. Zufall: Ihre Nachbarn heissen Abegglen, was unschwer ein Schweizer Name ist. Und auch wenn sie als dritte Generation hier in Südafrika kein Schwyzerdüütsch mehr sprechen, eine Schweizer Fahne hängt trotzdem im Haus. Und wir sind alle zum Braai eingeladen, was soviel heisst wie Grillparty und bei den Südafrikanern eine Art Nationalsport darstellt.
Heute nun haben wir Strand wieder verlassen, bei Brigitte und Boris steht schon der nächste Besuch aus der Schweiz an. Und wir sind nördlich in die Cederberge gefahren. Ein wahres Offroad-Paradies mit zahlreichen idyllischen Campingplätzen. Wir bereuen es, dass wir unseren LandCruiser noch nicht dabei haben. Tagelang könnte man hier mit Allradantrieb in der Wildniss umher kraxeln. Schön ist es aber so oder so, und mit etwas Geschick gelingt es uns auch hier im Kromrivier Tourist Park ein Bungalow für 150 statt 280 Rand zu ergattern. Sogar eine Grillstelle steht vor dem Hüttchen, und wir schmeissen ein halbes Huhn darauf, das wir zusammen mit Holzkohle, Brot und in Curry eingelegten Zwiebeln direkt vor Ort kaufen können. Wein haben wir aus dem Tal mitgenommen, und so geniessen wir ein echtes Festessen.
Mittwoch, 16.3.2005
Für den Besuch der historischen Stätten mussten wir ein Permit lösen und erhielten dafür den Zahlencode für das Einfahrtstor. Schreck dann bei der Ausfahrt: Vor uns ausfahrende Besucher hatten offensichtlich am Schloss rum manipuliert und dabei den Code geändert. So blieb uns nichts anderes übrig als einen Begrenzungspfosten aus dem Boden raus zu ziehen und das Tor zu umfahren. Sonst hätten wir wohl wie die guten alten Buschmänner in den Höhlen übernachten müssen. So aber genossen wir nochmals ein leckeres Grill-Nachtessen; diesmal Lammchops mit Apfel-Tomaten-Chutney, Mini-Kürbis und Kartoffeln.
Für den Rückweg nach Clanwilliam und wieder an die Küste wählten wir am Montag die Strecke über Wuppertal (nein, nicht jenes in Deutschland! Das verschlafene, aus lauter schneeweissen Häusern und einer ebenso schneeweissen Kirche bestehende Dörfchen hier ist sogar älteren Ursprungs.).
Heute nun haben wir die Gastfreundschaft unserer Freunde Brigitte und Boris Baumann beziehungsweise ihrerer Nachbarn Noyleen und Tony Abegglen leider wieder aufgeben müssen. Es gilt Richtung Durban weiterzufahren, wo unser LandCruiser in drei Tagen bereits ankommen sollte. Dank Tony Abegglens Hilfe erfahren wir zudem beim südafrikanischen Automobilclub AA, dass wir als Inhaber eines Carnet de Passage für Südafrika und Namibia nicht zwingend eine Haftpflichtversicherung abschliessen müssen. Allfällige Personenschäden sind durch eine im Treibstoffpreis enthaltene Abgabe gedeckt. Nur von uns verschuldete Blechschäden müssten wir allenfalls aus dem eigenen Sack berappen. Der Besuch beim AA hat uns zwar einen weiteren halben Tag gekostet, aber wohl rund 2000 Franken sparen lassen. Soviel hätte die nur für ein ganzes Jahr abschliessbare Totalversicherung mit Haftpflicht und Vollkasko gekostet. Wir schaffen es trotzdem noch bis nach Napier in die Nähe von Cap Aghulas, dem allersüdlichsten Punkt Afrikas, wo wir einmal mehr mit etwas Feilschen ein Zimmer für 160 Rand ergattern.
Freitag, 18.3.2005
Nachdem wir heute Morgen erfahren haben, dass das Schiff mit unserem LandCruiser an Bord erst am Sonntag Abend in Durban ankommen wird, und wir unser Fahrzeug wegen eines montäglichen Feiertags – wir hassen Feiertage auch hier!! – frühestens am Dienstag erhalten werden, beschliessen wir einen Tag länger in Outshoorn zu bleiben, umsomehr wir in Oasis Shanti Backpackers eine ebenso preisgünstige wie praktische Unterkunft gefunden haben. Und am Abend gab‘s Straussensteak vom Grill.
Sonntag, 20.3.2005
Dazu muss man wissen: Anfang des 20. Jahrhunderts waren auf dem Gebiet des Nationalparks grosse Zitrusplantagen angepflanzt. Und weil die Elefanten immer wieder grosse Verwüstungen hinterliessen, beauftragte die Zitrusfrucht-Firma einen Berufsjäger mit deren Abschuss. Erst als es bald nur noch rund ein Dutzend waren, protestierte die Bevölkerung gegen das Massaker. Die Zitrus-Firma hatte ein Einsehen, richtete das Reservat ein und konnte die restlichen, mittlerweile sehr aggressiv gewordenen Elefanten mit leicht vergorenen (alkoholhaltigen) Orangen wieder besänftigen. Inzwischen ist die Population auf über 350 Tiere angewachsen. Füttern mit Orangen ist aber mittlerweile streng verboten … Daneben sind ganze Herden von Zebras, Warzenschweinen, einige Kudus mit ihren gezwirbelten Hörnern und jede Menge wilde Strausse zu sehen. Auch Büffel und Löwen soll es hier noch geben, sie liessen sich heute allerdings nicht blicken.
Freitag, 25.3.2005
Endlich!!!! Wir haben unser rollendes Haus wieder, und erst noch ohne einen Kratzer. Bis wir allerdings unsern LandCruiser aus dem Container fahren konnten, das war ja ein Riesentheater!
Es begann am Montag mit einem richtigen Tag zum Vergessen: Scheisswetter, Regen, Wolken bis zum Boden runter und im Bergland der Transkei, das wir auf dem Weg nach Durban durchqueren mussten, zeitweise dichter Nebel. So erreichten wir Durban erst nach dem Einnachten (das ist hier unterdessen bereits um 6 Uhr Abends – ungünstige Zeitzone, denn am Morgen ist es um 6 Uhr schon hell). Und im Backpackers Guesthouse an der Ansteys Beach, wo wir schon am Donnerstag zuvor reserviert hatten, erfahren wir, dass unsere Reservation irrtümlich für vergangenen Sonntag eingeschrieben wurde, und somit nur noch Betten im Schlafsaal zu haben seien – Trottel!! Etwas anderes zu finden ist unmöglich, denn auch die Südafrikaner kennen offenbar das System des „Brückenbauens“ zwischen den Feiertagen. Zum Glück ist der Schlafsaal nur von einer weiteren weiblichen Touristin besetzt. Und wir hofften ja immer noch, am Tag darauf unseren LandCruiser ausschiffen zu können.
Am Dienstag um ein Uhr nachmittags sprachen wir, wie telefonisch vereinbart, im Büro der Speditionsfirma Swiftair International vor, welche hier in Durban die Auslieferung vornehmen muss. Der zuständige Sachbearbeiter – er stellte sich nach echt südafrikanischer Art nur mit seinem Vornamen Peter vor – versuchte gleich Kontakt mit dem Zoll aufzunehmen, um eine möglichst schnelle Abfertigung zu erhalten. Doch, keine Chance, beim Zoll irgend jemanden telefonisch zu erreichen: Das Zollbüro werde exakt an diesem Tag, ausgerechnet in der kurzen Woche zwischen dem freien Montag und dem Osterwochenende, gezügelt. Und wir wurden auf den folgenden Mittwoch Nachmittag vertröstet. Dann, zwischen ein und drei Uhr nachmittags, würden wir garantiert unser Auto erhalten. Ok, dann konnte nun auch der grosse Service bei einer Toyota-Werkstätte noch organisiert werden. Die Achte, die wir anriefen, hatte noch einen Termin für Donnerstag frei. Aber, bitte spätestens um acht Uhr morgens anliefern! Und für die zweite Nacht bei Ansteys Backpackers erhielten wir nun immerhin ein Hauszelt mit Doppelbett.
Am Mittwoch Nachmittag pünktlich um ein Uhr erschienen wir wieder bei Swiftair International und wurden gleich wieder vertröstet: vor drei Uhr sei nichts möglich, dafür würde der Container dann direkt zum Bürogebäude gebracht und auch der Zollbeamte werde hier her kommen. Halb vier Uhr Nachmittags: Es sei ein Problem im Container Terminal aufgetaucht. Unser Container werde von der Hafenbehörde noch blockiert, es fehle irgend ein Freigabe auf irgend einem Dokument. Und weil der Zoll um vier Uhr Feierabend mache, sei ein Öffnen des Containers danach nicht mehr möglich. Wutausbruch!! Diese Südafrikaner sind ja noch unzuverlässiger als die Inder! Wir hatten nun gar keine Unterkunft mehr, und der Mietwagen sollte auch noch am Abend züruck. Peter, dem Sachbearbeiter, war das ganze oberpeinlich, und so offerierte er uns Unterkunft bei sich zu Hause und versprach, am Donnerstag werde der Container schon um sieben Uhr vor dem Swiftair-Büro abgeladen, und eine halbe Stunde später komme der Zollbeamte vorbei, um den Container zu öffnen und das Carnet de Passage abzustempeln.
Na ja, die Unterkunft kam gleich nach dem Massenlager, war aber immerhin besser als gar nichts. Gestern Donnerstag nun fuhren wir mit Peter wieder ins Büro, trafen um sieben Uhr dort ein, aber da war kein Container. Halb acht, kein Container. Er komme aber gleich, stehe sozusagen an der vorletzten Verkehrsampel. Acht Uhr, kein Container, und von einem Zollbeamten erst recht keine Spur. Halb neun, kein Container; erster Wutausbruch. Peter telefoniert dem Lastwagenfahrer, der fahre nun gleich um die Ecke. Neun Uhr, kein Container. Irgend jemand lügt hier wie gedruckt; zweiter Wutausbruch. Halb zehn, immer noch kein Container; Tobsuchtsanfall! Um Viertel vor zehn wieselt Peter aus dem Büro, der Lastwagen stehe nun an der letzten Kreuzung, er gehe ihn einweisen. Wir glauben NICHTS mehr.
Dienstag, 29.3.2005
Ostern ist vorbei, wir sind nicht unglücklich. Allerdings tangierten uns die Feiertage weniger als befürchtet. Offenbar fahren auch die Südafrikaner nur ans Meer zum Baden, Fischen oder Surfen und nicht in erster Linie in die Nationalparks. Genau das taten wir nämlich und fuhren am Samstag noch bis zum Hluhluwe (sprich: Schluschluwe!) Backpackers Bush Camp, wo wir mitten im Urwald, aber mit kompletter Infrastruktur campieren konnten.
Heute schliesslich sind wir nach Eshowe, mitten im Zululand weitergefahren, wo unser LandCruiser morgen den überfälligen Service erhalten soll. Toll, der Campingplatz ist mitten im Ort, kostet bloss ein Viertel der letzten Plätze und man könnte sogar noch das benachbarte Gemeindeschwimmbad benutzen. Allerdings merkt man nun schon langsam den beginnenden Herbst. Es ist, sobald die Sonne verschwindet, eher frisch!
Samstag, 2.4.2005
Es gibt Weltreisende, die sich nach Monaten des Sonnenscheins so richtig über Regen freuen können. Wir gehören definitiv NICHT zu dieser Spezies. Heute hat‘s den ganzen Tag nur geschifft, und wir empfinden das total besch…, vor allem zum Campieren. Aber zuerst nun ein Rückblick auf die letzten Tage.
Ein Rundgang durch den Gemeinde-eigenen Urwald am sonnigen Mittwoch Nachmittag und am bereits trüben Donnerstag Morgen ein kurzer Besuch des Forts (ohne den recht teuren Museumsbesuch)
Wir beschlossen, in der Hoffnung auf besseres Wetter, noch ein letztes Mal für wohl längere Zeit ans Meer zu fahren. In Tugela Mouth (bei der Mündung des Tugela-Flusses ins Meer) fanden wir einen idealen Caravan-Platz. Allerdings, die Sonne wollte nicht mehr kommen, auch nicht gestern Freitag. Es war immerhin noch rund 30° warm.
Dienstag, 5.4.2005
Das Wetter ist wieder top, und wir sind in Lesotho, einem eigenständigen Königreich innerhalb Südafrikas angekommen. Es ist jenes Land mit dem höchstgelegenen Tiefstpunkt auf der ganzen Welt. Mit andern Worten, es ist eigentlich eine einzige Berg- und Hochtal-Landschaft hinter den Drakensbergen.
Um der Wetterbesserung etwas Zeit zu lassen, blieben wir am Sonntag noch in Howick, machten einen kleinen Spaziergang durch den verschlafenen Ort, der mit seinen vielen Secondhand- und Antiquitätenläden, Verkaufsständen mit geflochtenen, geschnitzten, aus Draht geformten, oder aus Alteisen zusammen geschweissten Kleinoden sowie seinem Ortsmuseum an einen riesigen Flohmarkt erinnert.
Samstag, 9.4.2005
Berg auf, Berg ab, so ging‘s am Mittwoch quer durch Lesotho, dessen
Bevölkerung mit einer Mischung von Freundlichkeit, Neugierde und Bettelei auf uns reagierte. Vor allem so nach vier Uhr Nachmittags, als die Schulkinder auf dem Heimweg waren, hallte uns ein vielstimmiges „sweeeeeeeeeets!!“ der Süssigkeiten heischenden Kinder hinten nach. Keine glückliche Hand bewiesen wir diesmal mit der Wahl des Übernachtungs-Standortes: In Butha Buthe gibt es keinen Campingplatz, und das einzige Hotel, im Reiseführer empfohlen, aber kaum zu finden, erwies sich als üble Kaschemme mit einem wenig einladenden Hinterhof als Campingplatz. Wir sind gewarnt, was uns auf dem Weg nordwärts quer durch den schwarzen Kontinent noch blühen könnte.
Eine Mischung von Sonne, Wolken und Regenschauer begleitete uns nach einem problemlosen Grenzübertritt wieder zurück nach Südafrika und nach Bloemfontein, wo wir uns endgültig für die nächsten Monate Fahrt durch unzivilisiertere Gegenden rüsten wollten. So galt es, bei einem der wenigen Lieferanten von BF Goodrich unsere Bereifung zu überprüfen und neu auszuwuchten. Die beiden in Indien notdürftig geflickten Reifen erwiesen sich als irreparabel, von einem längeren als nur notfallmässigen Gebrauch mit einem Schlauch wurde uns abgeraten.
Da das Profil der Reifen ohnehin nicht mehr so toll war, entschieden wir uns zum Kauf von zwei neuen (sündhaft teuren) Finken für die Hinterachse. Mit den vier Verbliebenen hoffen wir die Vorderachse bis zurück nach Europa bestückt halten zu können. Nach rund einer halben Stunde waren wir schon wieder auf der Strasse. Gleich nebenan liessen wir bei einem Autoelektriker noch die Batterie checken – alles ok. So können wir nun den Verbrauchscomputer guten Gewissens neu justieren.Gestern Freitag schliesslich fanden wir auch noch die lange gesuchten Krampen, um eine Befestigung für unsere Solarzellen im Wageninnern zu konstruieren. Wir brauchen nun bloss noch eine Werkstätte, wo man uns die entsprechenden Löcher bohren und die Krampen annieten kann. Ein Besuch beim Friseur für beide rundete unseren Aufenthalt in Bloemfontein ab, worauf wir am Nachmittag richtig zufrieden Richtung Kimberley weiter nordwestwärts halten konnten. Wir liessen uns auf dem Springbok Camp in Modderriver, wo wir vor rund einem Monat schon mal logiert hatten, nieder. Und heute schalteten wir auf dem idyllisch an einem See gelegen Platz einen Tag zum Waschen, Relaxen und für sonstige Kleinarbeiten ein.
Dienstag, 12.4.2005
Nach einem zügigen Fahrtag erreichten wir am Sonntag Abend bei schwül warmem Wetter Upington, die letzte grössere Stadt auf unserem Weg Richtung Namibia. Toll, der Campingplatz am Oranjeriver. Und gestern Montag konnten wir hier noch erledigen, was weiter nördlich dann wohl nicht mehr so einfach sein würde: So können wir nun in einer mechanischen Werkstätte endlich die Halterung für unsere Solarzellen montieren lassen und ein letztes Mal in einem grossen Shopping-Center einkaufen, was wir wohl erst in einem Jahr wieder in Europa erhalten werden.
Fast vergisst man hier, wieder einmal was ins Tagebuch zu schreiben, so schnell vergeht im Moment die Zeit! Nach einer Nacht mitten in der mucksmäuschen stillen wilden Natur des Augrabies Falls Parks fuhren wir am vergangenen Mittwoch zurück nach Upington auf den bereits bekannten Campingplatz und beschlossen spontan, dort noch einen weiteren Tag zum Relaxen und etwas die Fitness im Swimming Pool pflegen anzuhängen.
Am Freitag Morgen, kurz vor Abfahrt, der grosse Schreck: Im Fach unter dem Waschbecken ist wieder einmal alles nass. Rate! Natürlich, es ist wieder einmal der Schlauch der Wasserbrause, dieses billige Sch…-ding, das tropft. Und zu allem Ärger beginnt nun auch noch der Himmel seine Schleusen zu öffnen, sprich, es schifft, und das nicht wenig. Ziemlich unmotiviert machten wir also die letzten Einkäufe vor dem Ausflug in den Kalahari Gemsbok Nationalpark und der Weiterfahrt nach Namibia. Dazu gehörte auch ein Ersatzölfilter vom Toyota-Händler für den nächsten Ölwechsel und ebenso 10 sogenannte Fiber-Washers, Dichtungen für unseren Wasserbrauseschlauch. Zum Montieren blieb allerdings keine Zeit mehr, wollten wir doch vor Einbruch der Dunkelheit noch in die Nähe des Nationalparks fahren.
Sturmwarnung in der Nacht auf Sonntag im Parkcamp von Mata Mata direkt an der namibischen Grenze. Ein heftiges Gewitter schien den ganzen Landstrich wegschwemmen zu wollen, und der entfesselte Nordwestwind setzte unsere Aufstelldach mit den Blacheneinsätzen ganz schön auf die Probe. Doch, es hielt! Und auch wenn wegen des nun reichlich vorhanden Wassers nur wenige Tiere die Wasserlöcher aufsuchten, sahen wir doch noch zwei Löwinnen bei der morgendlichen Siesta und eine ganze Herde von Giraffen.
Eine letzte Nacht auf südafrikanischem Boden, dann gings heute weiter nach Namibia. Doch zuerst rückte ich dem undichten Wasserschlauch noch auf den Pelz. Tatsächlich, mit den viel dünneren aber härteren Fiber-Washers ist das Miststück nun wieder dicht, aber wie lange? Und nach einem problemlosen Grenzübertritt – dank einer Zollunion von Südafrika, Namibia und Botswana werden nur noch die Pässe kontrolliert – sind wir nun in jenem afrikanischen Land angelangt, wo man sich auch in Deutsch verständigen kann. Das Land war als Südwestafrika einst eine deutsche Kollonie.
Ein unerwartetes Problem ist dann doch noch auf uns zugekommen: die Strassenbenützungsgebühr, 120 namibische Dollar, das entspricht, genau wie 120 südafrikanische Rand, rund 24 Schweizer Franken. Doch wie bezahlen? Geldwechselstube haben wir noch keine passiert, Kreditkarte akzeptieren die kassierenden Damen ebensowenig wie US-Dollar oder Euro, und wir haben nur noch 100 Rand im Sack. Zu Glück finden sich noch weitere 70 Rand, so dass wir das Road Permit erhalten und nicht aus der nächst grösseren Stadt nochmals 170 Kilometer zur Inkassostelle zurückfahren müssen – nochmals Schwein gehabt! Und noch was: Gegenüber der südlicher gelegenen Republik Südafrika verfügt Namibia über eine Zeitverschiebung von minus einer Stunde, für uns Morgenmuffel völlig doof, denn nun ist bei Sonnenaufgang erst halb Sieben, dafür verschwindet unser Mutterstern dann bereits kurz nach fünf am westlichen Horizont. Damit wir nicht überall und immer in Zeitstress kommen, behelfen wir uns eines psychologischen Tricks: Wir belassen ganz einfach die südafrikanische Zeit auf unseren Uhren, dann passt's für uns perfekt.
Donnerstag, 21.4.2005
Der Wasserschlauch ist doch nicht dicht, offenbar müssen wir tatsächlich noch einen Klempner aufsuchen, der gewiss einen Kunstgriff auf Lager hat, um das Teil ENDLICH dauerhaft dicht zu kriegen. Doch zuerst gilt es, sich auf Namibia einzustellen. Das heisst günstigerer Treibstoff – toll (doch wieder einmal hat uns ein Reiseführer falsch beraten, den Zusatztank hätten wir erst hier füllen sollen). Das heisst aber auch Supermärkte mit weniger reichhaltigerem Angebot und vor allem noch teurere, weil seltenere Campingplätze. Und obwohl das Land noch viel dünner besiedelt ist und grösstenteils aus kargem Steppenland besteht, ist, wie schon in Südafrika, alles eingezäunt.
Zumindest fast alles. Am Dienstag fuhren wir zum Fish River Canyon, der es durchaus mit dem Grand Canyon in den USA aufnehmen kann. 150 namibische Dollar, also rund 30 Franken wollten die staatlichen Parkhüter für den Übernachtungsplatz in Ai Ais. Die konnten uns aber mal. Wir machten rechtsumkehrt und fuhren 5 Kilometer durch die wilde Canyonlandschaft zurück. Dort zweigt nach links ohne Zaun ein Wadi ab und verschwindet bald aus dem Sichtfeld der Strasse. Ideal für Offroad-Camping! Das erste mal wieder seit Indien. Herrlich! Es ist nachts mucksmäuschen still, und wir schlafen wie die Murmeltiere.
Am Mittwoch besuchten wir dann als Tagestouristen den Canyon, das heisst wir fuhren der Oberkante entlang und testeten an den diversen Aussichtspunkten unsere Schwindelfreiheit beim runter Gucken. Zugänglich ist der Canyon selbst nur für hartgesottene Wanderer, welche einen 90 Kilometer langen Viertagesmarsch unter die Füsse nehmen wollen. Dank einer Umleitung entdeckten wir am Naute Dam Stausee nochmals einen sagenhaften Offroad-Übernachtungsplatz. Weit und breit keine Menschenseele, nur ein paar Klippschleifer, Vögel und Koyoten.
Heute nun sind wir nach Lüderitz weitergefahren, eine ebenso lange, wie spektakuläre Strecke durch Steppe, steiniges Hochland und zuletzt sandige Wüste, vorbei an Herden ausgewilderter Pferde der früheren deutschen Kolonialherren, an verlassenen Bahnhöfen einer nicht mehr existierenden Eisenbahnlinie (sie wird derzeit wieder komplett neu gebaut) mit Geleisen, die sukzessive von den Sanddünen überschwemmt werden.
Samstag, 23.4.2005
Eigentlich wollten wir gestern Mittag nur eine knapp einstündige Rundfahrt um die Lüderitzhalbinsel machen, einer unbewohnten Mischung von Klippen und Sanddünen mit einer Menge kleiner Buchten, einem Leuchtturm und dem Diaz Cross (in Angedenk des 1488 hier gelandeten Portuiesen Bartolomeu Diaz) machen. Doch anders als die Zufahrtstrasse von Aus nach Lüderitz, die eingepfercht zwischen Namib-Naukluft-Nationalpark und Sperrgebiet der Diamantengesellschaft Namdeb auf keinen Fall verlassen werden darf, ist das Gebiet hier eine Recreation Area, wo man nach Herzenslust wandern, offroad fahren und picknicken kann. Wieso denn nicht auch campieren? Also beschlossen wir kurzerhand die nächste Nacht zwischen den Klippen zu verbringen.
Wir fahren weiter nach Aus zum Tanken und Einkaufen. Die Tankstelle ist noch offen, der Laden allerdings schon zu – Samstag Nachmittag und Sonntag sind hier in Namibia heilig! Weitere 80 Kilometer später erreichen wir die zwischen der Hochlandkante und den roten Namib-Dünen gelegene Gunsbewys Farm. Hier lebte – so unser Reiseführer – früher der deutsche Biologe Dr. Gräbner und erlaubte auf seinem Grund und Boden Buschcamps. Heute hat seine Witwe hier einen schmucken Campingplatz mit originellen Buschtoiletten eingerichtet. Es herrscht Wüstenklima und ist noch recht heiss bei unserer Ankunft. Der Sonnenuntergang ist fantastisch, doch kurz nach dem der Vollmond am Himmel erschienen ist, wird es schon arschkalt. Zum Glück haben wir unsere Standheizung!
Dienstag, 26.4.2005
Eine Dünenwanderung – fahren wäre zwar auch möglich, ist angesichts der unberührten Natur und der sehr langsamen Regeneration im ultratrockenen Klima der Namib-Wüste aber nicht opportun – und ein informativer Rundgang durch einen ehemalige Buschmann-Lagerplatz füllten den ganzen Sonntag. Unter der kundigen Führung von Frau Gräbner lernten wir die Überreste der ehemaligen Urbevölkerung wie religiös begründete Steinhaufen und Felszeichnungen, Quarzsplitter von der Herstellung von Pfeil und Speerspitzen oder Reibsteine erkennen. Nur 20 Kilometer weiter konnten wir auf der Nachbarsfarm in einem Felsental einen weiteren traumhaft gelegenen Schlafplatz beziehen.
Der vor Leere vor sich hin gähnende Kühlschrank mahnte uns gestern daran, wieder einmal die Zivilisation anzusteuern. Maltahöhe, auf der Karte recht gross eingezeichnet, schien uns für unseren Wocheneinkauf der richtige Ort zu sein, entpuppt sich allerdings als wahres Provinznest mit nur zwei grösseren Läden, deren Regale ebenfalls vor allem gähnende Leere zeigen. Wir schaffen es heute Morgen dennoch etwas Obst und Gemüse zu ergattern und füllen auch gleich noch unsere total 270 Liter fassenden Dieseltanks auf – morgen soll der in Südafrika bereits vor Monatsfrist vollzogene Preisaufschlag ebenfalls realisiert werden.
Nur die Hoffnung auf einen Offroad-Campingplatz müssen wir einmal mehr begraben. In dieser Gegend ist wieder alles eingezäunt. Wir lagern nun zwar trotzdem mitten in der Natur an der Quelle des (trockenen) Tsauchab-Rivers, am Ende einer Strecke, die nur für 4x4-Fahrzeuge zugänglich ist. Allerdings gehört dieses paradiesische Fleckchen Erde natürlich auch wieder zu einer der riesigen Farmen und würde mit 170 Namibia-Dollar (über 30 Franken) für uns auch viel zu viel kosten. Wir kriegen‘s mit etwas Handeln dann für 100 Nam-$.
Unserer Meinung nach ist die aktuelle Entwicklung im namibischen Tourismus ungut: Die Regierung hat in den 6 Jahren seit unserem letzten Aufenthalt die Eintritts- und Übernachtungspreise in den Nationalparks extrem hoch geschraubt. Damit wird vor allem die vermögende (ältere) Touristenschicht angesprochen, die auch ausgesprochen hohe Erwartungen an die Übernachtungsplätze (sei es nun Camping, Lodge oder Hotel) stellt. Entsprechend hoch ist der Ausbaustandard aller Anlagen, was wiederum hohe Wartungs- und Instandhaltungskosten und damit hohe Preise nach sich zieht. Ein herrliches Land mit einer geradezu paradiesischen Natur, für Budget-Touristen allerdings ein wahrer Albtraum!
Donnerstag, 28.4.2005
Dünen pur! Rot schimmernder Sand, soweit das Auge reicht. Gestern haben wir den Sossusvlei-Bereich des Namib-Naukluft-Nationalparks besucht.
Nebel bis auf den Boden runter, leichtes Nässen und ein frostiges Windchen – haben wir uns verirrt? Nein, wir waren am Freitag Morgen immer noch in Swakopmund, und das Wetter, das ist hier völlig normal so, animiert einen aber gar nicht zum Aufstehen.
Kein Wunder gerieten wir schon in Rücklage mit unserem Tagesprogramm, um so mehr sich im Internetcafé wieder Schwierigkeiten mit dem Verschicken unseres E-Mail-Tagebuchs ergaben. Auch das Telefon zum TCS in Genf für die Verlängerung des Carnet de Passages wollte nicht klappen. Man oder frau, welche dort für diese Zolldokumente zuständig ist, hatte offenbar einen blauen Freitag Nachmittag eingelegt, und so endete das teuere Telefonat beim entsprechenden Telefonbeantworter.
Schliesslich konnte uns auch Klempner Werner, ein richtiger Ostfriesen-Typ, beim Abdichten des Wasserbrauseschlauches nicht helfen. Sein scharfer Blicke erkannte aber zumindest sogleich die Ursache des Übels: Nicht die Dichtung ist im Eimer, sondern der Schlauch selbst. Entlang der Metallspirale unter der Aussenhülle wandert das Wasser dann zum Schlauchende und tropft beim Flansch raus, Abdichten unmöglich. Also kommt der eine noch ganze Schlauch aus der alten Serie wieder dran, und wir hoffen, in Europa nochmals Ersatz anfordern zu können. Eine endlose Geschichte!! Klar ist, nach dem Wochenende müssen wir nochmals hier her nach Swakopmund, um weitere Telefonate und Mails zu erledigen.
Doch vorerst fuhren am Samstag, mit entsprechendem Permit im Sack, in den nördlichsten Teil des riesigen Namib-Naukluft-Parks, eine aussergewöhnlich wilde, mit wenig Steppengras und weiteren Trockenpflanzen bewachsene Steinwüste.
Aus einem steilen, nur mit der Geländereduktion zu erklimmenden Hügel wächst ein Felsbogen, unter den unser LandCruiser passt wie in eine Garage. Je nach Sonne oder Wind kann man auf Terrassen hinten oder vorne raus sitzen und hat jeweils einen herrlichen Rundblick über die ganze Ebene.Trotz des Wochenendes fährt kaum jemand unten durch. Herrlich, um hier wieder einmal auszuschlafen und einen ganzen Tag lang durchzuhängen.
Mittwoch, 4.5.2005
Es sind wieder einmal Feiertage, auch hier in Namibia. Der 2. Mai, weil der 1. Mai auf einen Sonntag gefallen ist. Heute ist irgend so ein lokaler Feiertag, und morgen ist Auffahrt. Alles was ein Auto hat, vor allem die weissen Städter aus Windhoek, ist unterwegs zum Picknicken, Campieren, Grillieren etc. Das hatten wir doch auch schon ein paar Mal!
Gestern Dienstag sind wir nochmals nach Swakopmund zurückgefahren, das sich für einmal nicht im Nebel, sondern in klarstem Sonnenlicht aber mit bissig kaltem Wind präsentierte. Egal, wir wollten ja unsere Mails und Telefonate erledigen und waren dabei sogar recht erfolgreich. Nun sollten wir Anfang Juni auf dem Schweizer Konsulat in Lusaka (Zambia) nicht nur das erneuerte Carnet de Passages und Irmas EC-Karte für das nächste Jahr, sondern mit etwas Glück auch noch eine weitere Ersatz-Wasserbrause (die vierte seit Beginn unserer Reise) abholen können...
Samstag, 7.5.2005
Weiter ging‘s am Donnerstag durchs landschaftlich ungemein abwechslungsreiche Damaraland bis zum trockenen Flussbett des Abu-Huab. In dieser Region gibt es zahlreiche geologische Wunder zu bestaunen: den versteinerten Wald zum Beispiel.
Kaum zu glauben, dass Namibia nur etwas mehr als 1,5 Millionen Einwohner haben soll. Offensichtlich sind in dieser Feiertagswoche nun wirklich alle weissen Städter mit irgend einem einigermassen geländegängigen Vehikel auf Abenteuer-Camping unterwegs. Meist sind es mehrere Gruppen zu zwei bis vier Familien mit einem Haufen Kinder, die dann einen ganzen Campingplatz völlig in Beschlag nehmen können.
Dienstag, 10.5.2005
Nach einer Nacht im Distriktshauptort Opuwo auf einem ruhigen Campingplatz, den wir auch schon vor 6 Jahren entdeckt hatten, sind wir gestern Montag zu den Epupa-Wasserfällen am Kuneneriver, dem nördlichen Grenzfluss zu Angola, weitergezogen.
Donnerstag, 12.5.2005
Erkenntnis Nummer 1: Es muss sofort ein stärkeres Starterkabel her. Erkenntnis Nummer 2: Unser Strommanagment muss nochmals neu justiert werden, damit sowas nicht mehr passieren kann. Erkenntnis Nummer 3: Wenn wir drei oder mehr Nächte stillstehen, muss am Morgen vor der Abfahrt zum Vorheizen des Petrolkochers sicherheitshalber erst der Motor gestartet werden. So lässt sich ein zu grosser Spannungsabfall vermeiden.
Da uns Insider ohnehin vom Überqueren des Van Zyls Pass abgeraten haben – er sei in einem zu schlechten Zustand, um ihn mit einem Fahrzeug allein zu befahren – wählen wir dieselbe Strecke zurück und erreichen schon am frühen Nachmittag wieder Opuwo, wo wir neben ein paar Lebensmitteln gleich noch ein Heavy Duty Starterkabel besorgen. Fieberthermometer gibts allerdings hier keines. Hoffentlich brauchen wir auch keines mehr, bevor wir wieder in eine grössere Ortschaft kommen. Das ist wohl erst in etwa fünf Tagen der Fall.
Montag, 16.5.2005
Wir beschliessen, heute in dem wirlich genial eingerichteten Purros Camp noch einen Tag zu verweilen und hoffen, dass die Dickhäuter am Abend nochmals vorbeischauen. Es hat sich ja auch schon wieder Wäsche zum Waschen angesammelt, und der Kühler unseres LandCruisers muss von den Samen des hohen Dünengrases, das wir die letzten Tage durchfahren mussten, befreit werden. Elefanten kommen heute allerdings nicht mehr zu Besuch.
Mittwoch, 18.5.2005
Wir sahen die Wüstenelefanten gestern doch noch einmal, auf dem Weg zu einem Himbadorf. Typisch dort für die Himbas von heute: Männer und Mädchen in der Pubertät sind zum Teil bereits westlich gekleidet, während Kinder und erwachsene Frauen fast ausschliesslich im traditionellen Outfit auftreten, ziemlich textilfrei, aber reichlich mit Schmuck behangen. Wie lange die Himbas allerdings noch ihr angestammtes nomadisierendes Leben führen werden, ist fraglich. Wir haben klar weniger von ihnen angetroffen, als noch vor sechs Jahren, hingegen viele verlassene Kraals entlang der immer stärker von Touristen befahrenen Pisten gesehen.
Heute nun sind wir in die unmittelbare Nähe des Etosha-Nationalparks weiter gefahren. Es ist wieder Farmland, das heisst Zäune links und rechts. Keine Chance zum wild campieren. Statt auf dem überteuerten Campingplatz des Parks nächtigen wir im liebevoll eingerichteten Safari Camp, rund fünf Kilometer vor dem Parkeingang, und werden das Wildschutzgebiet morgen als Tagesbesucher erkunden.
Tiere, Tiere, TIERE! Im Etosha-Park hat man wirklich das Gefühl, man fahre durch einen zoologischen Garten. Dabei ist das Gebiet mit dem riesigen Salzsee im Mittelpunkt einige Tausend Quadratkilometer gross und verfügt über rund 700 Kilometer öffentlich zugängliche Pisten – unmöglich das ganze Gelände in einem oder zwei Tagen abzufahren. Doch unablässig kommen einem Herden von bis zu hundert Zebras entgegen. Von den Springböckchen, Impalas, Oryx-Antilopen und Gnus gar nicht erst zu reden. Auch Giraffen sind keine Einzelerscheinungen, sie passieren oft in Gruppen von bis zu 20 Stück.
Während wir am Donnerstag das Gebiet um Okaukuejo erkundeten, am Abend zum preisgünstigen Safari Camp zurückkehrten und am Freitag dort einen Tag zum Relaxen, Fotos bearbeiten, E-Mails verschicken und etwas Fitness im Swimming Pool betreiben verbrachten, haben wir gestern Samstag den Park in der ganzen Länge von Okaukuejo bis nach Namutoni durchquert. Ausserhalb dieses Parkausgangs gab es allerdings leider keine so günstige Campingmöglichkeit mehr. Mehr als eine Nacht konnten (und wollten) wir uns dort nicht leisten, so dass wir heute bis nach Grootfontein, einer modernen und sauberen Kleinstadt, weitergefahren sind. Dort wollen wir morgen unseren Kühlschrank wieder füllen, bevor wir erneut in die Wildnis abtauchen.
Donnerstag, 26.5.2005
Eigentlich wollten wir ja am Montag nur schnell unsere Vorräte ergänzen und dann so schnell wie mögllch wieder in die Wildnis abtauchen. Doch es sollte anders kommen: Ausgerechnet auf dem Parkplatz des SPAR-Supermarktes bekommt der Anlasser unseres LandCruisers wieder zu wenig Saft. Hilfe zum Überbrücken ist schnell zur Stelle – wenigstens unser neues Überbrückungskabel bewährt sich bestens – , doch was ist nun los. Der örtliche Autoelektriker prüft die Ladung – kein Problem, hätte mich auch gewundert, denn unser Stromcomputer zeigte immer eine gesunde Ladung an. Doch die Batterien wollen dem Fachmann nicht gefallen. Zumindest die beiden vorderen sind leicht gebläht, und, tatsächlich, beim Belastungstest fallen sie durch. Die hochgelobten wartungsfreien Banner Power Bull, die mit 100 Ah mit Abstand stärksten Batterien mit 30,5 cm Seitenlänge, sind nach knapp einem Jahr hinüber! Zugegeben, 40'000 Kilometer mit zum Teil recht grobem Wellblech, die heimtückischen Bremsschwellen in Indien, der grosse Höhenunterschied von 0 auf über 4700 Meter über Meer, das mag ihnen zugesetzt haben.
Doch wo kriegen wir nun Ersatz her. Hier in Afrika gibt es zwar 90-Ah-Batterien der konventionellen Blei-/Säure-Bauart, doch die sind mit 35,5 cm Seitenlänge klar zu gross. Die LandCruiser werden hier zu Lande nur mit 2 x 65 Ah ausgeliefert. Der Autoelektriker weiss keine gescheite Lösung, auch der Toyota-Vertreter nicht, und so bleibt uns nichts anderes übrig, als die stärksten Akkus zu wählen, die einigermassen in unsere Batteriekästen reinpassen; die haben 70 Ah. Die Halterung passt natürlich auch nicht mehr. Aus zwei Holzbrettchen, vier Winkeleisen und acht Holzschräubchen basteln wir uns Adapter – nun passt es. Mal gucken, ob wir mit insgesamt 60 Ah weniger auch noch zurecht kommen werden.
Da das Malheur fast exakt zur Halbzeit unserer Reise passiert ist, lohnt es, sich ein paar grundsätzliche Gedanken zur Wahl der Fahrzeugausrüstung, insbesondere der Reifen und Batterien, zu treffen. Denn diese Verschleissteile halten eine Reise über zwei Jahre und gegen 100'000 Kilometer nicht durch, müssen also unterwegs ersetzt werden können. Es nützt aus diesem Grund nichts, das absolut beste in Europa erhätliche Material einzubauen, sondern man sollte auch die Verfügbarkeit in den zu bereisenden Ländern abklären. Schlauchlose BF Goodrich All Terrain mögen zwar die langlebigsten und vielseitigsten Reifen sein, doch sind sie in Asien und Afrika kaum oder dann nur zu exorbitanten Preisen erhältlich. Und die meisten Pneuwerkstätten dort können sie auch nicht flicken. Mit einem weltweit gängigen Schlauchreifen (z.B. von Dunlop oder Goodyear) dürfte man diesbezüglich weniger Probleme haben. Dasselbe gilt für die Batterien. Wer 90 oder 100 Ah pro Akku haben will, lässt lieber vor der Abfahrt noch bei einem Carrossier die Batteriekästen auf 35,5 cm erweitern und baut die grösseren, aber klar billigeren und deshalb auch in der dritten Welt erhältlichen Blei-/Säure-Akkus ein.
Sonntag, 29.5.2005
Auf den ursprünglich geplanten Abstecher nach Botswana beschlossen wir am Freitag Morgen definitiv zu verzichten, aus Zeitgründen, da wir in Namibia eher länger als geplant herumgereist waren, aber auch aus Kostengründen, da die Nationalparks in Botswana exorbitant hohe Eintrittspreise verlangen sollen. Stattdessen hielten wir nach der eher langweiligen Durchquerung des Caprivi-Strips nach Süden und besuchten gestern Samstag den noch weitgehend unbekannten Mudumu-Nationalpark.
Erinnerten uns die bisher besuchten Parks mit ihren breiten Fahrbahnen und dem regen Besucherverkehr etwas an befahrbare Zoos, ist der Mudumu nun wirklich noch ein Naturparadies, wild, mit schmalen zum Teil tiefsandigen Pisten und einmal mehr Tieren, Tieren, TIEREN! Allerdings nicht ganz ungefährlich, wenn man sich plötzlich, ausgerechnet auf einem tiefsandigen Stück in einer Herde von mindestens 60 Elefanten eingekeilt sieht. Die Jumbos waren auf dem Weg von ihren buschbewachsenen Futterplätzen zur Tränke am Fluss, und wir standen ihnen plötzlich im Weg. Das mögen die grossen Dickhäuter gar nicht, und einige von ihnen begannen denn auch bedrohlich mit den Ohren zu wackeln, einer sogar zu trompeten. Da gabs nur eines: Rückwärtsgang rein und retour aus der Gefahrenzone raus, bis die ganze Herde passiert hatte. Beim zweiten Versuch nach etwa einer halben Stunde hatten wir es immer noch mit ein paar Nachzüglern zu tun.
Spontan beschlossen wir die Nacht auf heute in diesem Park zu verbringen, umso mehr Camping im Eintrittspreis inbegriffen ist. Und kaum hatten wir den direkt am Ufer die Kwando-River gelegene Campsite erreicht, wurden wir schon von neugierigen Zuschauern beäugt: Mindestens sechs Flusspferde hatten im Wasser einen Halbkreis gebildet und liessen abwechslungsweise Ohren, Nasen und Augen auftauchen. Bewegten wir uns etwas zu nah ans Schilf, bekundeten sie mit tiefem Grunzen ihren Unmut. Dieses Grunzen sollte uns noch die ganze Nacht als Schlaflied dienen. Dazwischen lautes Plantschen; offenbar watschelten die Dickhäuter mit dem grossen Maul nachts auf ihrem Landgang ganz nahe an unserem rollenden Haus vorbei. Und frischer Elefantenkot zeigte uns heute morgen an, dass auch ein Jumbo unserem Camp einen frühmorgendlichen Besuch abgestattet hatte.
Noch einmal haben wir die Elefanten heute morgen beim Verlassen des Parks gekreuzt. Eineinhalb Stunden später sind wir schon in Katima Mulillo, unserer letzten Station in Namibia, bevor wir nach Zambia und dort als erstes zu den Viktoriafällen weiterziehen werden. Welcome to real Africa: Einen richtigen Campingplatz gibt es hier nicht mehr, als Übernachtungsplatz dient uns das Gelände der Hippo Lodge direkt am Zambezi-River.
Donnerstag, 2.6.2005
Ich hasse Grenzübertritte! Jedesmal der grosse Bammel, welche Schikanen da auf uns zukommen könnten. Entsprechend bleiben wir am letzten Platz vor einem Landeswechsel meist länger kleben als geplant. Auch diesmal in der Hippo Lodge in Katima Mulilo an der namibisch/zambesischen Grenze. Der Montag war geplant, der Dienstag allerdings nicht. Den mussten wir absitzen, weil der Visa Fee Waiver, ein Einladungsschreiben des ersten Übernachtungsplatzes in Zambia, das uns die Visa-Gebühr von immerhin 25 US-Dollar pro Person ersparen sollte, noch nicht am Zollamt eingetroffen war. So konnten wir noch in Ruhe die Beleuchtung unseres LandCruiser durchchecken, denn auf funktionierende Lichter soll die strenge zambesische Polizei besonderen Wert legen.
Gestern Mittwoch ging dann aber einmal mehr alles wie geschmiert. Ausreise Namibia: bei der Passkontrolle erhalten wir Vortritt vor einer Gruppe Einheimischer, und die Zollbeamtin stempelt uns das Carnet de Passages, während sie mit der andern Hand telefoniert. Die Einreise nach Zambia geht ebenfalls zügiger vonstatten als vielerorts in Europa: Stempel in den Pass – gratis, der Visa Fee Waiver war unterdessen eingetroffen –, Stempel ins Carnet, ebenfalls ohne das Auto zu inspizieren, die obligatorische Versicherung abschliessen und zum Schluss noch die Road Tax für die anstelle der früheren Fähre erbaute Brücke bezahlen. Das alles dauerte höchstens eine Viertelstunde. Aufatmen, wir waren in Zambia! Dass es hier aber die Polizei umso gründlicher nimmt, erfuhren wir schon zwei Kilometer weiter: Versicherungsnachweis und Carnet de Passages wurden kontrolliert und natürlich die Beleuchtung – Abblendlicht, Scheinwerfer, Blinker links, dann rechts und das ganze noch von hinten, bitte! Dann ein freundliches „Thank you for passing the examination!“ Aber wir sind gewarnt, hier heisst es wieder korrekt fahren wie zu Hause.
Den zweiten Tag verbringen wir nun in Livingstone bei Jollyboys Backpackers, eben jenem Guesthouse, das uns den Visa Fee Waiver ausgestellt hatte. Allerdings nicht auf dem eigentlichen Campingplatz, denn der ist nur für Zelte ausgelegt, also wieder mal Parkplatz! Dafür gehören hier eine Bar, ein Restaurant, eine grosszügige Lounge zum Rumhängen und blitzsaubere Toilettenanlagen dazu. Und erst noch ein Gratis-Shuttle zu den sechs Kilometer entfernten Viktoriafällen, die mit 1,7 Kilometern Breite und 100 Metern Höhe zu den spektakulärsten der Welt gehören.
Was ist das: Es regnet in Strömen, man wird trotz Schirm und Regenjacke pflotschnass, dabei strahlt die Sonne von einem wolkenlosen Himmel herunter? Richtig, wir spazieren heute auf der gegenüberliegenden Felskante der Viktoriafälle. Die einheimischen Tonga nennen sie Mosi-oa-Tunya (der Rauch, der donnert).
Der Zambesi River führt immer noch recht viel Wasser, und entsprechend grollt und gischtet es, was das Zeug hält. Fotografieren ist kaum möglich, denn erstens mögen Kameras Wasser bekanntlich nicht besonders, und zweitens sieht man die Fälle hinter dem Gischtvorhang kaum.
Wir haben dann doch noch einige gute Locations gefunden, allerdings von etwas weiter weg. Doch die schönsten Bilder entstehen hier erst Ende der Trockenzeit, so im November. Zurück in die Stadt geht es dann mit einem der hier üblichen Minibusse. Der völlig durchgerittene Toyota Hiace wird mit 18 Passagieren zuzüglich Gepäck beladen. Auf dem Land kämen jetzt wohl noch ein paar Hühner oder Ziegen dazu. Zum Glück dauert die Fahrt nur zehn Minuten.
Dienstag, 7.6.2005
Zambia hingegen gehört nun eindeutig zu Schwarzafrika. Weisse sind hier eher eine Randerscheinung. Das hat aber auch Vorteile. Während wir in Namibia und vor allem in Südafrika von Schwarzen immer und immer wieder angebettelt wurden, ist das Verhältnis hier klar weniger verkrampft. Die Zambesi sind ausgesprochen freundlich, und man kann sich mit ihnen unterhalten ohne das unangenehme Gefühl, nur als wandelnder Geldsack angesehen zu werden.
Wir verliessen Livingstone nordwärts und machten am Freitag einen ersten Stopover in Choma auf einem Farm-Camp mit angegliederter Krokodilfarm, am Samstag einen zweiten am Lake Kariba, einem Stausee, der Ende der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts als einer der grössten in Betrieb genommen wurde. Am Sonntag dann stand der Lochinvar-Nationalpark auf dem Programm. Das ist ein Feuchtgebiet, welches in der Regenzeit als wahres Vogelparadies gilt, und auch jetzt in der Trockenzeit noch von einer Lagune dominiert wird. Antilopen, Zebras und Gnus kommen hier morgens und abends zu Hunderten an die Tränke. Allerdings sind die Tiere hier klar weniger an menschliche Besucher gewöhnt und hauen ab, wenn sie uns nur schon von weitem kommen sehen und hören. Und auch die Infrastruktur ist klar rudimentärer als in den Parks von Südafrika und Namibia: Es gibt keine Strassenkarte, die Wegweiser sind nicht mehr lesbar und ohne GPS würden wir wohl jetzt noch im Park umherirren. Die Pisten sind ausgewaschen und wegen zusammenwachsender Bäume und Büsche zum Teil gar nicht mehr befahrbar. Und auf dem Campingplatz muss wohl vor kurzem ein Buschbrand gewütet haben. Alles kein Problem, wir sind ja in Afrika. Dass das ganze (zwei Tageseintritte für uns und das Auto plus Camping) dann aber mit 80 US-Dollar (also über 100 Franken) noch klar mehr kosten soll als in den Parks von Südafrika und Namibia, das können wir nicht akzeptieren und beschliessen, uns in der Zentrale der zambischen Wildlife Authority zu beschweren.
Das haben wir heute als erstes getan, nachdem wir gestern Montag bis in die Agglomeration der Hauptstadt Lusaka weitergefahren sind, und die zuständige Marketingverantwortliche musste unseren Argumenten beipflichten. Ob wir dafür noch eine Vergünstigung für einen andern Park erhalten, das werden wir allerdings erst morgen erfahren. Des weiteren liessen wir bei Toyota Lusaka einmal mehr einen Ölwechsel an unserem LandCruiser vornehmen. Seit Südafrika haben wir nun schon wieder 10'000 km und seit unserer Abfahrt aus der Schweiz insgesamt 42'000 km zurückgelegt! Schliesslich holen wir auf dem Schweizer Konsulat noch Post ab. Die wichtige Erneuerung des Carnets de Passage ist dabei, neue Wasserbrausen hingegen sind keine angekommen – eine Geschichte ohne Ende…
Donnerstag, 9.6.2005
Mensch, ärgere dich, du wirst bezahlt dafür! Gestern Mittwoch konnten wir tatsächlich auf dem Zentralbüro der staatlichen Wildlife Authority einen Gutschein für einen Tagesbesuch im South Luangwa Nationalpark abholen. Und der macht für uns zwei und unseren LandCruiser immerhin 55 US-Dollar, also über 70 Franken aus. Nach diesem Erfolgserlebnis verliessen wir den städtischen Grossraum Lusaka wieder gerne. Das nächste Ziel: der Luangwa River, an dessen Ufer sich ein besonders schöner Campingplatz befinden soll.
Solche Fahrtage in Zambia sind aber klar weniger interessant als in Namibia mit seiner abwechslungsreichen Landschaft. Hier ist alles recht eintöniges Buschland. Ab und zu sieht man ein Rundhüttendort durchs Gestrüpp durchschimmern. Hingegen hat es wieder klar mehr Menschen und Tiere auf der Strasse. Wir werden ein bisschen an Pakistan und Indien erinnert. Es ist Winter hier im südlichen Afrika, die Nächte können schon recht kühl sein, und entsprechend werden am Strassenrand riesige Säcke mit Holzkohle zum Heizen feilgeboten. Mit ihren Velos transportieren die Einheimischen zum Teil vier dieser Säcke aufs Mal kilometerweit zu ihrer Behausung. Kein Wunder, dass der eine oder andere Drahtesel dabei schlapp macht.
Das von einem südafrikanischen Pärchen geführte Luangwa River Camp ist tatsächlich schmuck am Flussufer gelegen, die Stellplätze schön im Schatten, Restaurant und Bar etwas erhöht mit traumhafter Sicht auf den zurzeit nur wenig Wasser führenden Grenzfluss zwischen Zambia und Moçambique. Bei unserer Ankunft aalten sich hier Krokodile in der untergehenden Sonne, und von weitem hörte man auch ein Hippo grunzen. Angesichts des heutigen Geburtstags von Irma beschliessen wir, hier zu bleiben und uns heute abend ein festliches Nachtessen auf dieser Terrasse zu leisten.
Montag, 13.6.2005
Spargeln, Rindsfilet mit Gemüsebouquet und Röstkartoffeln sowie Moccatorte zum Dessert unter freiem Himmel, ein knisterndes Feuer daneben und den Luangwa River im Hintergrund, so stellt man sich ein wahres Festmahl vor. Leider mussten wir am Freitag das paradiesische Fleckchen schon wieder verlassen, denn unser Gratis-Visum für Zambia ist nur zwei Wochen gültig. Und vorher wollten wir ja noch unseren Gutschein für den South Luangwa Nationalpark einlösen. Nach einer Übernachtung in Chipata und weiteren 100 holprigen Pistenkilometern erreichten wir am Samstag Nachmittag wieder das Ufer des Luangwa River, diesmal etwas weiter flussaufwärts und fanden im Wildlife Camp ein Plätzchen mit bester Aussicht auf den von Flusspferden nur so wimmelnden Wasserlauf und traumhaftem Sonnenuntergang.
Donnerstag, 16.6.2005
Es hat eben doch was mit diesen Grenzübertritten! Ausgerechnet die Einreise in den Kleinstaat Malawi hing vorgestern Dienstag an einem seidenen Faden. Als Schweizer braucht man hier ein Visum. Gemäss unserem Reiseführer soll dieses problemlos an der Grenze erhältlich sein. Der Grenzbeamte jedoch will davon nichts wissen, wir hätten in Lusaka das Visum auf der malawischen Botschaft beantragen sollen. Zurück nach Zambia, dort erneut ein Visum lösen, das Carnet de Passage stempeln und zambesische Kwacha wechseln (nachdem wir sie so schön alle aufgebraucht hatten)? Gar nochmals 500 Kilometer nach Lusaka zurückfahren und dafür noch teuren zambesichen Diesel tanken (nachdem wir mit den 270 in Namibia zu viel günstigerem Preis getankten Litern das ganze Land durchqueren konnten)? Nein, wir schalteten auf stur und blieben einfach im Grenzbüro stehen. Da hatte auch der Grenzbeamte plötzlich eine Idee. Gegen eine „Schreibgebühr“ von rund 10 Franken stellte er uns (handschriftlich mit zwei Durchschlägen) eine provisorische Einreisebewilligung aus mit der Auflage, uns bei der Einwanderungsbehörde in der Hauptstadt Lilongwe, die ohnehin auf dem Weg liegt, zu melden. Na ja, es geht doch…
So fuhren wir schnurstracks nach Lilongwe zu diesem Büro, doch dieses war geschlossen. Auf dem Flughafen (auch dort ist ein Immigration Office) erfuhren wir dann, dass an diesem Tag eben ein allgemeiner Feiertag sei und solche Visa-Anträge erst tags darauf behandelt werden könnten. Hätte uns der Grenzbeamte ja gleich sagen können!! So blieb uns nichts anderes, als eine Nacht in Lilongwe zu verbringen, zum Glück hat‘s auch hier einen schönen Campingplatz. Überhaupt will man angesichts der modernen Stadt mit vielen Einkaufsmöglichkeiten und gut unterhaltenem Strassennetz gar nicht glauben, dass Malawi zu den ärmsten Ländern dieser Welt gehören soll.
Gestern Morgen war die Einwanderungsbehörde nun tatsächlich geöffnet, nur reichte die Warteschlange der Einheimischen, die einen Reisepass beantragen, ihre Aufenthaltsbewilligung verlängern oder weiss der Geier was erledigen wollten, bis auf die Strasse hinaus. Der scharfe Blick eines Tür hütenden Beamten erkannte unser Anliegen aber sofort, und so wurden wir direkt ins entsprechende Büro geschleust. Auch die Reaktion des dortigen Officers liess darauf schliessen, dass das fehlende Visum an der Grenze weniger die Ausnahme als vielmehr die Regel darstellt, und so kamen wir nach dem Ausfüllen einer Menge Formulare, dem Aushändigen von je zwei Passfotos und dem Bezahlen der üblichen Gebühr (übrigens klar billiger hier als gemäss Reiseführer bei den Vertretungen im Ausland) doch noch zu Visa für einen Monat. Von einem liechtensteinischen Traveller-Paar erfuhren wir überdies noch am Abend, dass ihnen die malawische Botschaft in Lusaka ebenfalls keine Visa ausgestellt, sondern nur die Antragsformulare in die Hand gedrückt hatte, mit der Auflage, das Visum in Lilongwe einzuholen. Afrika live!
Dienstag, 21.6.2005
So beschlossen wir, am Samstag südwärts zu fahren, machten einen Halt in Cape McLear, wo die Engländer Ende der 40 Jahre ein Luxushotel mit direktem Fluganschluss mittels Wasserflugzeugen betrieben. Wasserflugzeuge landen heute keine mehr auf dem See, und auch das Hotel gibts nicht mehr. Dafür erstaunlicherweise recht viele Campingplätze, so dass wir keine Unterkunftsprobleme haben (an offroad campieren ist angesichts der dichten Besiedelung nicht zu denken).
Grosser Schreck in der Nacht: Ein heftiges Knacken ertönt aus dem Wald. Fällt uns gleich ein ganzer Baum aufs Dach? Brennt der Busch oder bebt die Erde? Nichts von alle dem; im Mondschein gut sichtbar, steht ein riesiger Elefant mitten im Camp und macht sich keine fünf Meter von unserem rollenden Haus entfernt genüsslich über eine Palme her. Ein Wedel nach dem andern wird mit dem Rüssel ausgerupft und in den Mund geschoben. Nach zehn Minuten ist der Spuk vorbei, der Jumbo abgezogen. Noch einmal hatten wir am folgenden Montag Morgen eine elefantöse Begegnung, fast näher als uns lieb war. Wir gerieten auf unserer Pirschfahrt durch den Park einmal mehr unvermittelt in eine den Weg kreuzende Herde. Beidseits der Piste flattern grosse Ohren, und von hinten ertönt drohendes Trompeten. Da blieb nur die Flucht nach vorn.
Samstag, 25.6.2005
Nun ist es genau ein Jahr her, seit wir unseren Wohnsitz in der Schweiz aufgegeben hatten und zu Zigeunern wurden. Seither haben wir rund 45'000 Kilometer zurückgelegt. Ausser zwei Plattfüssen, einem Satz streikender Batterien, dauernd defekten Wasserbrausen, zwei Polizeiverhören (einmal wegen Spionage- und einmal wegen Terrorverdachts), einer Busse wegen zu schnellem Fahren und zwei Betrügereien hatten wir bislang keine grösseren Schwierigkeiten. Nie fühlten wir uns in irgend einer Weise bedroht. Nur Bettelei und überbordende Neugierde der Einheimischen haben uns dann und wann schon mal etwas genervt.
Gerade jetzt, da wir schrittweise der Küste des traumhaften Malawisees entlang nordwärts ziehen, kommen wir uns auf den Campingplätzen manchmal wieder etwas vor wie im Zoo, wenn Dorfkinder scharenweise über den Zaun gucken oder sich, wie heute im Sani Beach Resort, einen Sport daraus machen, am Wachmann vorbei ins Camp zu schleichen, dort Kehrichteimer zu plündern, Toilettenpapier aus den WCs zu klauen und mit den Touristen Katz und Maus zu spielen. Eigentlich wollten wir heute ja wieder einmal die Inneneinrichtung und das Aufstelldach unseres LandCruisers reinigen und entsanden. Aber dafür ist uns hier das Risiko, dass plötzlich etwas verschwindet, doch etwas zu gross. Wir geniessen nun einfach den Sandstrand und den See. auch wenn Baden wegen des erneut stürmischen Windes und hohen Wellenganges kaum möglich ist.
Dienstag, 28.6.2005
Samstag, 2.7.2005
Am Donnerstag verliessen wir dann die Gestade des Sees, machten in Mzuzu einen Shopping- und Tankhalt und wollten dann zum Nyika-Nationalpark weiterfahren. Allerdings hatten wir uns etwas im Pistenzustand verschätzt, vor Torschluss (um 6 Uhr Abends) hätten wir den Park wohl nie erreicht. Deshalb beschlossen wir, stattdessen das näher gelegene (und in kaum einem Reiseführer erwähnte) Vwaza Wildlife Reserve anzufahren. Und wir bereuten es nicht.
In 28 Spitzkehren führt der ruppige Pfad nun wieder zum See hinunter, und wer sich nicht auf die recht anspruchsvolle Fahrerei konzentrieren muss, geniesst von oben eine atemberaubende Aussicht auf die Küste. Dass wir allerdings bis nach Karonga durchfahren, entpuppt sich als Fehler. Das in unserem Reiseführer als gute Campingmöglichkeit beschriebene Motel entpuppt sich als Sandfloh-verseuchter Vorplatz des hauseigenen Restaurants – eng, ohne Schatten und bereits von zwei südwärts fahrenden Deutschen belegt.
Mittwoch, 6.7.2005
Ah ja, der Grenzübertritt. Der ging diesmal wieder wie geschmiert, wenn auch klar teuerer von statten. 125 US-Dollar für zwei dreimonatige Visa und die entsprechende Roadtax sind ja doch etwas happig! Hier werden Touristen nun offenbar wieder in Dollar und nicht in tanzanischen Shilling zur Kasse gebeten. Das kann auch Vorteile haben: Obwohl wir gestern auf dem kurzen Weg nach Matema, wo wir heute und morgen die letzten faulen Badetage am herrlichen Seestrand verbringen, noch keine Bank zum Geld beschaffen angetroffen hatten, können wir dennoch in dem von einer Schweizer Mission geleiteten Lakeshore Resort übernachten. Wir bezahlen einfach in Dollar. Und sogar der Früchtehändler gibt uns nach dem Kauf einer Papaya auf einen Dollarschein korrektes Wechselgeld in Shilling heraus.
Samstag, 9.7.2005
Nun hat uns der Ernst des Reiselebens wieder eingeholt. Von der Oase der Erholung in Matema sind wir gestern Freitag nach Tukuju weitergefahren. Tukuju, das ist das Regenloch von Tanzania mit der grössten jährlichen Niederschlagsmenge. Entsprechend begann es denn auch gleich nach unserer Ankunft tüchtig zu schiffen.
Neuste Variante: das Feilschen ums Flaschendepot. Hier in Afrika werden die meisten Getränke in Mehrwegflaschen verkauft, aber in jedem Land in anderen Grössen und Formen. So müssen wir immer beim ersten Einkauf die Flaschen mitkaufen. Und der Händler gestern verlangte doch tatsächlich zuerst für drei 3,5-dl-Colaflaschen 1000 Shilling (das sind rund 1.15 Franken). Nach unserer entrüsteten Reaktion waren es dann plötzlich nur noch 500 – wahrscheinlich immer noch zu viel. Zweitens (vor allem bei halbwüchsigen Buben) die unverhohlene und auf uns ziemlich lästig wirkende Mischung von Neugierde und stetem Versuch, etwas zu erbetteln. Beispiel: Kurz nach dem wir auf dem etwas ausserhalb liegenden Camp des Morovian Centers unser Lager bezogen hatten, lungern ein paar etwa Zwölfjährige ums Auto herum. Wir fragen was sie wollen. Der Vorwitzigste zeigt auf seine nur mit einer Sandale bekleideten Füsse und will ein Paar Schuhe erbetteln. Bei genauerem Hinsehen entdecken wir, dass ein anderer die fehlende Sandale an seinem Fuss trägt.
Den (direkteren) Rückweg zur Hauptstrasse finden wir nun ohne Schlamm, doch dafür stauben wir das Auto auf der trockenen Seite der Passstrasse bei der vergeblichen Suche nach einem in unserem Reiseführer beschriebenen Camp noch völlig ein. Das Camp ist mittlerweile verfallen, und so müssen wir direkt nach Mbeya weiter fahren. Hier sehen wir die Bescherung: Unterboden, Radhäuser, Fahrwerk und vor allem die Felgen sind voller Erdklumpen (kein Wunder, die plötzliche Unwucht in den Rädern…), und der Rest ist fast zentimeterdick mit puderweichem Staub überzogen – pfui Teufel!
Dienstag, 12.7.2005
Ausflüge in die Umgebung von Mbeya, so nennt sich ein Kapitel in unserem Reiseführer, und beschrieben sind unter anderem der Ngozi-Kratersee sowie die Passstrasse nach Chunja und dem Lake Rukwa – toll beschrieben. Am Sonntag begannen wir mit dem 2200 Meter hoch gelegenen Ngozi-Krater. Auf der Anfahrt schon nahm der Nebel zu. An der Schranke zum Naturschutzgebiet mussten wir zuerst eine ganze Schar Führer abwimmeln, bis jetzt hatten wir ja noch immer alles gefunden, früher oder später. Das traf auch auf den Kratersee zu, wobei das Schwierigste die Abzweigung zum Parkplatz war, bei diesem Nebel!
Dass uns schliesslich noch einer dieser verrückten Landrover-Taxifahrer mit seinem völlig überladenen Gefährt in irrwitziger Geschwindigkeit den rechten Aussenspiegel zerdeppert (und danach natürlich nicht anhält – wenden und einholen unmöglich), das hat uns doch gerade noch gefehlt. Dafür entdecken wir die wohl genialste Art, Gemüse einzukaufen: 
Man hält einfach neben einem kleinen Strassenmarkt, und schon wird man umlagert von den Marktfrauen, die von links und rechts Kabis, Rüebli, Zwiebeln und Kartoffeln in unser Auto strecken. Auswählen, etwas um die Preise feilschen, den winzigen Betrag von umgerechnet rund 50 Rappen bezahlen, und das erst noch ohne auszusteigen. Und der Ersatzteil-Lagerist des lokalen Toyota-Händlers in Mbeya bringt uns einen Ersatz-Rückspiegel sogar gleich direkt auf den Campingplatz. Dieses Teil kostet allerdings nun rund 50 Franken.
Freitag, 15.7.2005
Nach insgesamt vier Nächten auf dem Green View Campsite war es gestern nun aber an der Zeit, weiter zu ziehen, Richtung Norden, wo sich ja die Hauptattraktionen des Landes wie der Kilimanjaro, oder die Tierparadiese der Serengeti und des Ngorongoro-Kraters befinden. Die erste Etappe führte uns bis kurz vor Iringa, wo wir auf der von Weissen geführten Kisolanza Old Farm einen so idealen Campingplatz vorfanden, wie seit Namibia nicht mehr. Wir beschlossen deshalb, auch hier zwei Nächte zu verbringen, auch wenn die Höhenlage von 1800 Metern über Meer mit empfindlich kalten Nachttemperaturen von knapp über dem Gefrierpunkt verbunden sind. Es ist Winter hier im südlichen Afrika, und den spürt man trotz des nur noch rund 8 Breitengrade entfernten Äquators. Heute nun ist Wasch-, Relax- und Computertag bei angenehmen Temperaturen im Halbschatten der zurzeit nur schwach belaubten Akazienbäumen.
Dienstag, 19.7.2005
Dodoma ist offiziell die Haupstadt von Tanzania, wirkt allerdings eher wie eine verschlafene Provinzstadt, da alle internationalen Verbindungen über Dar es Salam ablaufen. Entsprechend gibt es auch nur wenige Hotels, und von einem Campingplatz wollte am späten Sonntag Abend gar niemand etwas wissen. Und Englisch scheint hier auch kaum gesprochen zu werden. Schliesslich landeten wir bei einem (wahrscheinlich staatlichen) Motelkomplex, auf dessen grosszügigem Gelände wir übernachten konnten – wir werden mehr und mehr wieder an unsere 5 Monate in Indien erinnert.
Gestern standen weitere 160 Kilometer bis nach Kolo auf dem Programm. Dort sollen sich zahlreiche Buschmann-Felszeichnungen auf einem grossflächigen Gebiet befinden, und man könne, nach vorgängiger Anmeldung beim Archäologischen Büro, auch dort campieren. Hoffentlich stimmt das wenigstens! Nun, bei unserer Ankunft in diesem Büro sprach wieder einmal niemand Englisch, und das Wort Camping erntete nur Kopfschütteln. Nach einer Weile kam ein mässig Englisch sprechender Dorfbewohner hinzu, mit dessen Übersetzungs-Hilfe wir dann doch noch zum Camp fanden. Dort passierte dann etwas, das man landläufig als Haushaltunfall bezeichnen würde, Beim Feuerholz zerkleinern spickte dem Schreibenden dieser Zeilen ein Zweig direkt ins Auge. Das Sehvermögen ist nicht beeinträchtigt, doch das Auge ist jetzt überempfindlich und schmerzt erheblich.
Freitag, 22.7.2005
Keine Panik, meinem Auge gehts mittlerweile wieder bestens, Augentropfen und Verband während der Nacht haben Wunder gewirkt! Am Mittwoch sind wir bis nach Mto Wa Mbu weitergefahren. Diesen zentral gelegenen Ort wollten wir eigentlich als Basis nehmen für unsere Ausflüge und Nationalparkbesuche im nördlichen Tanzania. Im Jambo-Camp fanden wir auch eine einigermassen geeignete Camping-Möglichkeit, auch wenn (oder vielleicht gerade weil) die dazugehörenden Bungalows noch im Bau sind.
Das war schon auf dem Weg zu unserem ersten Ausflugsziel, dem Lake Eyasi. Den See, den wir nach 40 Kilometer extrem staubiger und ruppiger Piste erreichten, gibt es derzeit allerdings nicht – kein Wasser – sondern nur eine leicht salzige Oberfläche bis zum Horizont, das paradiesisch im Palmenwald am Ufer angelegte Camp der Kisima Ngeda Farm mit warmer Quelle (und Badehäuschen) ist die Anfahrt schon Wert. Wir verbringen hier jedenfalls den heutigen Tag. Und Abends gibts tolle Steaks vom Grill direkt von der Farm.
Sonntag, 24.7.2005
Dicke Wolken heute Morgen wollten nichts Gutes verheissen. Dennoch entschlossen wir uns zum Besuch des Parkes, eines der wohl weltweit faszinierendsten Wildschutzgebiete. Herzstück des Parks ist ein längst erloschener riesiger Vulkankrater, an dessen Aussenhänge tropischer Urwald wuchert, und in dessen Caldera sich eine Grassteppe mit einem See und mehreren Sumpf- und Waldgebieten befindet. Einzigartig ist hier zudem das Zusammenleben von Wild und den Viehzucht betreibenden Massai, die vor allem am Kraterrand in ihren traditionellen Bomas wohnen und im Krater ihre Herden weiden.
Mittwoch, 27.7.2005
Staub, Staub, Staub!!! Nein, nicht das was eine Hausfrau in helle Aufregung versetzt, nicht jener Millimeter dicke Film auf dem Mobiliar, sondern richtig Staub. Die Piste zum Lake Natron, die wir am Montag unter die Räder nahmen, ist stark ausgefahren, das wären wir uns ja bereits gewohnt. Doch was von weitem aussieht wie Spuren im Sand, ist reiner puderweicher Staub.
Sonntag, 31.7.2005
Mit der Rückfahrt nach Mto Wa Mbu haben wir am Donnerstag dem Staub (vorläufig) den Rücken gekehrt. Und am Freitag konnten wir in Arusha im ersten grossen Supermarkt seit Lilongwe (Malawi) nicht nur unsere geschrumpften Vorräte wieder gründlich aufstocken, sondern gleich nebenan unserem LandCruiser eine Vollwäsche gönnen. Nur noch die Schlösser mit Graphitpulver und die Scharniere mit Kriechölspray wieder gängig machen, dann kann die Reise weiter gehen.
Mit den Campingplätzen rund um Arusha ist es allerdings nicht so weit her. Jener in der Stadt selbst, den wir am Freitag angefahren haben, entpuppt sich als veritable Müllhalde und wird offensichtlich nur noch als Standplatz für auf Arbeit wartende Safarijeep-Chauffeure genutzt. Gestern Samstag wollten wir dann einen laut Reiseführer schön gelegenen Platz mit Sicht auf den Mount Meru etwas ausserhalb anfahren. Doch auch dreimaliges Hin- und Herfahren half nichts. Der Platz erwies sich als unauffindbar. Ein weiterer ist heute nicht mehr Campingplatz, sondern Luxuslodge.
Mittwoch, 3.8.2005
Warten auf den Star. Dazu muss man nicht erst Jetset-Reporter sein, das kann auch fotografierenden Touristen passieren. Wir warten auf den Star der Berge, den höchsten Berg Afrikas, den Kilimanjaro. Seit drei Tagen hüllt er sich hartnäckig in Wolken und lässt keinen Felszipfel von sich blicken.
Nach einer regnerischen Nacht sind wir am Montag nach Moshi, der Stadt am Fusse des fast 6000 Meter hohen Gipfels weitergefahren. Nach einem Ausflug zum Bergort Machame landeten wir wieder einmal auf einer Guestfarm, die es nicht mehr gibt, fanden im Gegenzug aber einen Campingplatz, der erst vor kurzem eröffnet worden war. Der Besitzer veranstaltete für eine ebenfalls dort campierende Reisegruppe ein afrikanisches Buffet. Zur Feier des Tages (es war ja der 1. August) nahmen wir das Angebot an, ebenfalls am Dinner teilzunehmen, schön gediegen am Zweiertischchen mit Petrollämpchen und einem Glas Wein.
In der Hoffnung, die Wolken würden sich nun endlich wieder etwas lichten – es ist jetzt ja wirklich nicht Regenzeit – sind wir gestern über den Bergort Marangu zum direkt auf der Grenze zu Kenia liegenden Kratersee Lake Chala gefahren. Rund 30 Kilometer – voll easy… Denkste!
Samstag, 6.8.2005
Der Star hat sich doch noch die Ehre gegeben. Am Mittwoch, rund 10 Minuten vor Sonnenuntergang zog der Kilimanjaro für kurze Zeit seinen Wolkenvorhang zur Seite und zeigte sich im Abendlicht in voller Grösse, optimal zum Fotografieren! Das wars dann aber schon; bereits am Donnerstag Morgen war der Deckel wieder dicht. Irgendwie erinnert uns das wechselhafte Wetter etwas an Mitteleuropa, nur dass es hier im Winter fast so warm ist, wie in der Schweiz im Sommer.
Nach einer weiteren Nacht beim Elefant Motel in Same wechselten wir heute in das nur 60 Kilometer entfernte Pangani River Camp, einen schönen richtigen Campingplatz, den es auch tatsächlich noch gibt, zum Wäsche waschen, Relaxen und nicht zuletzt unsere weitere Reise planen. In ein paar Tagen in Dar es Salaam wird sich nach dem Besuch der jeweiligen Botschaften zeigen, ob wir wie geplant über den Südsudan und die Zentralafrikanische Republik nach Kamerun fahren können, oder ob die Route doch noch zu schwierig bzw. zu gefährlich ist. Und für diesen Fall müssten wir uns dann einen Plan B ausdenken.
Dienstag, 9.8.2005
Samstag, 12.8.2005
Gestern jedoch war wiedermal ein Tag zum Vergessen. Sich hartnäckig versteckende Mücken und der Muezzin von der benachbarten Moschee mit seinem Weckruf um fünf Uhr in der Früh sorgten schon mal für wenig Schlaf. Und nach ein paar Sonnenstrahlen am Morgen gab es über den Mittag ein handfestes Gewitter. Kein Strandwetter also und auch nicht toll für den Spaziergang zum zwei Kilometer entfernten Internetcafé. Blieb noch unser Petrolkocher, dessen einer Brenner seit ein paar Tagen leicht leckte und unsere gute Stube mit dem typischen Petrolgeruch schwängerte. Also flugs den Brenner gegen jenen getauscht, den wir vor rund 10 Monaten in Islamabad gewechselt und danach revidiert hatten. Alles anziehen, dann Druck geben – Scheisse: Trotz geschlossenem Regler spritzt eine Fontäne Petrol aus der Düse. Nach zwei Stunden rumsuchen und rumpröbeln war der Fehler endlich gefunden, die Düsennadel sass nicht richtig. Nun funktionierte der Kocher, dafür war mittlerweile vom Kochtisch an der rückwärtigen Türe bis zum T-Shirt alles voll Petrol und Russ. Nochmals ging eine halbe Stunde drauf beim Putzen, und damit war es auch schon wieder zu spät fürs Internet.
Und heute geht es im selben Stil weiter: Das Wetter ist immer besch... . Wir fahren Richtung Dar es Salaam, wo wir im Silver Sands Resort an der Nordküste campieren wollen. Internet-Facilitiy steht gross am Eingang. Toll, so können wir direkt auf den Camping, ohne zuerst in die Stadt zu fahren (auch wenn etwas mehr Kilometer zum Wiederaufladen der Batterien hilfreich gewesen wären). Nach dem Aufstellen sprechen wir im Office vor. Nein, das Internetcafé sei nicht mehr in Betrieb, wir könnten aber den Computer des Hotelbüros benutzen – nur nicht jetzt, sondern erst um sechs Uhr Abends und gegen einen happigen Preis von 8 US-Dollar die Stunde. Nein, danke! Also wieder nichts und noch ein Nachmittag zum tatenlos Rumhängen, denn nochmals das Dach einziehen und in die Stadt fahren, ist uns jetzt doch zu kompliziert.
Dienstag, 16.8.2005
Wir sind immer noch auf dem rege von Overlandern besuchten Campingplatz des Silver Sand Hotels am Nordstrand von Dar es Salaam. Eigentlich ein schöner und trotz des regen Betriebes ruhiger Platz. Der einzige Nachteil: er ist schon arg weit von der Stadt weg (ca. 20 km) und sogar ins nächste Dorf sind es rund drei Kilometer. Das heisst, entweder hängt man auf dem Platz rum oder muss jedesmal alles zusammen packen und rausfahren. Das haben wir am Sonntag gemacht, um endlich unsere überfälligen Internetpendenzen zu erledigen.
Und das haben wir gestern Montag noch einmal gemacht, um uns auf der sudanesischen Botschaft zwecks unserem weiteren Reiseverlauf schlau zu machen. Nach dem wir das kleine unscheinbare, in keiner Art und Weise gekennzeichnete Haus gefunden hatten, wurden wir vom ausgesprochen freundlichen und umgänglichen Botschaftssekretär begrüsst. Was wir von ihm erfahren, scheint uns allerdings fast unglaublich. Erstens: Das Visum zu bekommen sollte kein Problem darstellen; Antragsformulare ausfüllen, je zwei Passfotos, Kopien von den Reisepässen und eine Kopie vom Carnet de Passages beilegen. Das ganze wird nach Khartoum geschickt, und in drei Wochen sollten wir die Visa auf der sudanesischen Botschaft in Nairobi abholen können. So weit so gut, nur die von uns in jüngster Zeit favorisierte direkte Route durch den Südsudan in die Zentralafrikanische Republik sei noch nicht geöffnet für Ausländer, wir müssten durch Äthiopien in den Sudan einreisen. Das hatten wir fast befürchtet, wegen seiner Touristen gegenüber sehr unfreundlichen Bevölkerung steht dieses Land trotz landschaftlicher und kultureller Highlights eigentlich nicht auf unserer Wunschliste. Die wohl erstaunlichste Auskunft kam aber erst noch: Einmal im Sudan eingereist, könnten wir – so der Botschaftssekretär – aber ohne weiteres durch den Darfur nach Tschad weiterfahren. Genau das wollten wir ja ursprünglich, nur kam dann eben der Bürgerkrieg in dieser Region dazwischen. Diese sei nun wieder eine „secure area“ – na ja, wir können es noch nicht ganz glauben. Nun ist der Entscheid über unsere Routenwahl also erneut vertagt bis Nairobi. Doch falls wir dort mit den Visa nicht eine hieb- und stichfeste Zusage für die Darfur-Durchquerung erhalten, werden wir Plan B wählen: via Tanzania und Moçambique zurück nach Südafrika, das Auto in Kapstadt erneut in einen Container stecken und direkt nach Ghana verschiffen, von wo aus wir dann unserer ursprünglichen Route weiter folgen könnten.
Vorerst sind wir aber reif für die Insel. Nach dem heutigen Wasch- und Retabliertag werden wir morgen unser Auto hier auf dem Silver Sand Camping parkiert lassen und mit dem Passagierschiff (Autofähre gibt es keine) für rund fünf Tage zur Insel Zanzibar fahren.
Sonntag 21.8.2005
Wir sind nicht als Rucksacktouristen geboren; das mussten wir auf unserem Trip nach Zanzibar feststellen. Und wir sind froh, nun wieder unser rollendes Haus beziehen zu können.
Doch alles schön der Reihe nach: Am Mittwoch Morgen standen wir nun also am Eingang des Silver Sand Resort und warteten auf das Taxi, das uns zur nächsten Kleinbus-Haltestelle bringen soll. Wir sähen mit unserem für längere Fussmärsche völlig ungeeigneten Gepäck, bestehend aus Reisetasche, leichtem Rucksack und Kameratasche, aus wie Passagiere auf einer Bus-Pauschalreise, meinten zwei ebenfalls dort campierende echte Backpacker aus Österreich. Nun, nachdem wir mit dem Taxifahrer einen vernünftigen Preis von rund 11 Franken für die Fahrt direkt zur immerhin über 20 Kilometer entfernten Schiffstation aushandeln konnten und dort gleich ein eben auslaufendes Schiff erwischten, war uns das eigentlich egal.
Nicht zuletzt wegen unseres wenig handlichen Gepäcks, aber auch wegen der uns lästig folgenden Traube von Taxifahrern, Gepäckträgern und Hotelschleppern, die alle ein Geschäft zu machen versuchten, wählten wir gleich das erst beste preisgünstige Guesthouse, nicht so attraktiv im Hafengebiet gelegen, mit kleinen Zimmern und durchgerittenen Matratzen, dafür aber schön heisser Dusche und Frühstücksterrasse auf dem Dach mit schönem Rundblick.
Man könnte in der Stone Town genannten Altstadt wohl tagelang durch die Gassen streifen und immer wieder Neues entdecken: die für Zanzibar so typischen massiven, mit Schnitzereien verzierten Holztüren, die zahlreichen kleinen Läden mit Gewürzen, Schnitzereien, Ledersandalen, exotischen Früchten, Muschelschmuck und anderem Krimskrams. Dazwischen trendige Bars und Restaurants, allen voran das Mercury‘s, welches an den hier aufgewachsenen ehemaligen Queen-Leadsänger Freddie Mercury erinnert.
Heute nun war unsere Zeit auf der Insel ja schon wieder abgelaufen. Doch zuerst gab‘s noch ein Intermezzo mit der Polizei: Der internationale Führerschein des Schreibenden und die Vespa Lenkenden war dummerweise im Auto auf dem Festland geblieben, und genau den wollte der sonntags wohl etwas unterbeschäftigte Beamte sehen. Der langen Diskussion kurze Zusammenfassung: Der Beamte kassierte eine Busse von umgerechnet 11 Franken – natürlich ohne Quittung, denn die hätte es erst am Dienstag vom Richter gegeben… – und ab sofort musste meine bessere Hälfte den Lenker übernehmen, denn sie hatte den internationalen Schein dabei. Das begann mit ein paar Bocksprüngen des für eine Harley-gewohnte Lenkerin nicht ganz so einfach zu fahrenden Rollers und endete – halt wieder ohne Abstecher – auf direktem Weg beim Vermieter.
Polizei, dein Freund und Helfer zum Zweiten, diesmal aber zu unseren Gunsten: Nach einer recht stürmischen Überfahrt erreichen wir den Hafen von Dar es Salaam mit rund halbstündiger Verspätung, also schon fast bei Sonnenuntergang. Statt mit Dalla-Dalla-Kleinbussen wollen wir aus diesem Grund wieder mit dem Taxi zu unserem Campingplatz zurückfahren. Über einen Taxivermittler finden wir einen Fahrer, der uns zum selben Preis wie bei der Hinfahrt, also 10'000 Shilling (oder rund 11 Franken) dort hin bringen soll. Der Schlepper kassiert schon mal die ersten 2000 Shilling, der Fahrer soll dann noch weitere 8000 erhalten. Doch statt, wie mit dem des Englischen mächtigen Vermittler klar abgemacht, ins Silver Sand Resort nach Kunduchi fährt der nur Swahili sprechende Chauffeur zum viel näher gelegenen Silver Hotel und macht dann, als der Irrtum aufgeklärt ist, die unmissverständliche Handbewegung für mehr Geld. Das ganze endet auf dem nächst gelegenen Polizeiposten. Keine Ahnung, wer nun eigentlich wen reinlegen wollte. Doch der Fahrer muss uns die voraus bezahlten 2000 Shilling aus dem eigenen Sack zurückgeben, und wir fahren schliesslich doch noch mit einem hoffnungslos überfüllten Dalla Dalla nach Kunduchi.
Das Dessert zum Schluss: Wir installieren unser rollendes Haus wieder auf dem Campingplatz und wundern uns über den angenehm süssen Geruch im Auto. Eine nähere Inspektion bringt des Rätsels Lösung: Eine Flasche mit Passionsfruchtsaft, die wir vor drei Wochen auf der Irente Farm gekauft hatten, ist (wohl als Folge einer unkontrollierten Gärung) explodiert. Die ganze Vorratsbox ist mit dem süssen Zeug vollgekleckert. So endet unser Zanzibar-Abenteuer noch mit einer abendlichen Putzaktion.
Dienstag, 23.8.2005
Polizei zum Dritten, einmal mehr aber eine Begegnung der unangenehmen Art: Die Verkehrsampeln hier in Tanzania haben eine etwas andere Logik als bei uns in Europa, und wenn man als Europäer zuvorderst auf der Rechtsabbiegespur steht, kann es schon mal passieren, dass man bei Grün losfährt, auch wenn man eigentlich noch nicht sollte. Denn als Rechtsabbieger muss man die Kombination von Rot und grünem Pfeil nach rechts abwarten. Eben dies passierte uns am Montag beim Verlassen der Stadt Richtung Norden, und eben dort stand natürlich wieder ein Polizist, der uns rauswinkte. Das übliche Spiel: Wir hätten eine Busse zu zahlen, doch wenn wir eine Quittung dafür wollten, müssten wir einen Tag warten und die Busse auf dem Gericht bezahlen. Diesmal kostete es 20'000 Shilling, diskret zugesteckt, versteht sich.
Nach einer Fahrt in die Wut hinein bis nach Tanga logieren wir nun auf dem Kiboko (das heisst Flusspferd) Camp & Restaurant des Exil-Emmentalers Sepp Däppen (seine Figur erinnert tatsächlich etwas an ein Flusspferd) und erholen uns heute auf dem sauberen gepflegten Platz von den jüngsten Polizei- und Rucksacktouristen-Strapazen.
Freitag, 26.8.2005
Dienstag, 30.8.2005
Die Sonne zeigte sich am Samstag dann doch noch von der besseren Seite, so dass wir einen weiteren Tag am Strand des Peponi Resort verbringen und endlich auch mal richtig baden konnten, da die Flut nun etwas später am Vormittag einsetzte. Am Sonntag dann aber wieder das übliche Bild: graue Wolken, ein morgendlicher Regenguss. Das war für uns das Zeichen zum Aufbruch zurück nach Tanga.
Mittlerweile sind wir selbst in Kenia angelangt, nach einem einmal mehr problemlosen, mit zweimal 50 US-Dollar Visumsgebühr aber nicht ganz kostenlosen Grenzübertritt gestern Montag.
Ein grosser Unterschied zwischen den beiden Ländern ist nicht festzustellen. Allenfalls scheinen die Siedlungen in Kenia etwas wohlhabender, dafür liegt aber klar mehr Wohlstandsmüll am Strassenrand, insbesondere die Plastiksäcke, die es hier – anders als in Tanzania – zu jedem noch so kleinen Einkauf gibt. Und die Bevölkerung scheint etwas weniger an uns Touristen interessiert. Das kann auch davon herrühren, dass wir gleich voll in die Touristenhochburg der Küstenregion um Mombasa eingetaucht sind. Wir fuhren gleich direkt zur Twiga Lodge am Tiwi Beach, einer Camping-Adresse, die uns seit unseren Tagen in Goa immer wieder empfohlen wurde.
Samstag, 3.9.2005
Dienstag, 6.9.2005
Wir sind zurück am Tiwi Beach. Eigentlich völlig ungeplant, wollten wir doch noch ein, zwei Tage die Strände der Nordküste geniessen. Doch die Campingplatz-Situation ist so desolat (von drei in unserem Reiseführer aufgeführten Campsites direkt am Meer war einer praktisch zerstört – siehe oben – der zweite in Watamu ist jetzt ein Privatgrundstück und der dritte in Malindi wird gerade renoviert), dass wir gestern Montag lieber wieder die 120 Kilometer zurück fuhren.
Immerhin fanden wir für die Nacht von Sonntag auf den Montag in Watamu einen kleinen, aber feinen Platz – aber eben leider nicht am Meer – den das Bündner Paar Johnny und Vreni neben ihrem Restaurant für Gäste bereit halten. Und so kamen wir auch wieder einmal zu einer echten Schweizer Röschti mit Spiegelei, etwas vom wenigen, das wir (mangels beschichteter Bratpfanne) in unserer Bordküche selbst nicht zu Stande kriegen.
Samstag, 10.9.2005
Die Badeferien sind vorbei, jetzt beginnt wieder der Ernst des Reisens! Am Donnerstag brachen wir unsere Zelte am Tiwi Beach endgültig ab und fuhren landeinwärts in Richtung der Nationalparks Tsavo West und Amboseli, die wir zu besuchen beabsichtigten. Dabei zeigt sich ein weiterer Unterschied zwischen Kenia und Tanzania: Die Kenianer sind klar weniger flexibel, man möchte sogar sagen, sie sind zum Teil ungemein stur und kompliziert. Am Donnerstag Abend war noch alles in Butter: Wir fanden eine Lodge mit Campingmöglichkeit, zwar nicht so billig, aber mit sauberer funktionierender Nasszelle in einem uns zu diesem Zweck zur Verfügung gestellten Zimmer.
Die Schwierigkeiten begannen gestern Freitag Morgen, als wir am Tsavo Gate in den Tsavo West Park einfahren wollten. Wir bräuchten dazu eine Smartcard, hiess es, an diesem Gate sei Barzahlung nicht möglich. Ok, dann fuhren wir halt 40 Kilometer auf der Hauptstrasse weiter zum Haupteingang, wo dann gnädigerweise unser Bargeld entgegengenommen wurde und wir einfahren konnten.
Der Tsavo Park ist gross, sehr gross, dass stellten wir schnell einmal fest, und entsprechend verteilen sich auch die Tiere hier sehr gut. Allerdings ist die Landschaft so abwechslungsreich von der extrem fischreichen und von Flusspferden bevölkerten Mzima-Quelle über unwirtliche Vulkanlandschaften bis zu grasigen Steppen, dass es einem auf der Pirschfahrt nie langweilig wird. Und wegen der seltenen Spitzmaulnashorn-Mama mit Jungem, die wir kurz vor Sonnenuntergang noch entdeckten, kamen wir fast zu spät ins Camp.
Heute dann Komplikation Nummer Zwei: Pünktlich 24 Stunden nach Einfahrt stehen wir am Chyulu-Gate zur Ausfahrt Richtung Amboseli-Park. Es sei absolut unumgängliche Pflicht, einen Parkranger mitzunehmen zur Sicherheit vor Banditen, heisst es. Wir haben allerdings keinen Platz für Passagiere in unserem Camping-Fahrzeug und schlagen vor, beim Haupteingang auszufahren und einen andern Weg Richtung Amboseli zu wählen. Doch dies sei nur möglich, heisst es nun, wenn wir noch einen Tag Eintritt bezahlen würden, weil unsere Zeit unterdessen ja abgelaufen sei. Klarer Fall von gefangen in der Mausefalle. Wir müssen also tatsächlich diesen nach Schweiss riechenden Ranger mitnehmen und dafür extra noch den Boden unseres Wohnraums mit Zeitungen auslegen, weil der unerwünschte Passagier sich standhaft weigert, seine schmutzigen Schuhe auszuziehen. So sitzt er nun mit seinem Schiessprügel völlig verkrümmt seitlich hinten drin (normales Sitzen ist im Wohnbereich nur möglich, wenn das Hubdach geöffnet ist) und sieht wegen der Vorhänge ohnehin praktisch nichts. Banditen hat‘s natürlich hier am hellichten Tag auch keine. Etwas schadenfroh nehmen wir an, dass dem sturen Ranger etwas Rückenschmerzen als Andenken bleiben.
Doch das ist noch nicht die letzte Klippe, die wir zu umschiffen haben. Bei der einzigen Lodge in der Nähe des Eingangs zum Amboseli-Park heisst es, Camping sei hier nicht möglich. Und das bei diesem riesigen Gelände! Der Pilot eines Safarifliegers bekommt unser Problem mit und weiss Rat: Es gäbe in der Nähe ein Massai-Dorf, das auch schon Gäste aus der Lodge für eine echte Massai-Nacht aufgenommen hätte. Dort sei auch sicheres Camping möglich.
Dienstag, 13.9.2005
Der Kilimanjaro wollte sich auch am Sonntag und gestern Montag nicht zeigen, als wir den Amboseli-Park besuchten. Trotzdem ist dies der Park, der uns auf unserer Afrikareise am besten gefallen hat: tolle Landschaft – den Kilimanjaro dachten wir uns einfach – und jede Menge Tiere, Tiere, TIERE, trotzdem aber nicht unter dem Eindruck, einen Zoo zu befahren.
Heute nun sind wir in Nairobi angelangt, dem Endpunkt der zweiten Reiseettappe, fast auf den Tag nach zwei Dritteln der geplanten Reisezeit. Wir logieren auf dem Upperhill-Campsite, strategisch günstig, um morgen in der nahen Toyota-Hauptvertretung unserem LandCruiser den erneut fälligen Ölwechsel/Inspektionsservice und vor allem viel Schmierfett zu gönnen. Tags darauf werden wir dann auf der sudanesischen Botschaft vorsprechen und abklären, ob wir unsere bereits beantragten Visa erhalten und ob wir, wie geplant, direkt von Kenia über Lokichokio in den Südsudan ein- und Richtung Zentralafrikanische Republik und Kamerun weiterreisen können. Mehr darüber später.
Sonntag, 18.9.2005
So mussten wir am Donnerstag nochmals antraben, diesmal ging‘s flotter. Schon um halb elf stand unser LandCruiser mit neuen Keilriemen und sauber gewaschen zum Abholen bereit. Doch danach folgte der zweite Dämpfer: Wir hofften, hier endlich unser Dauerproblem mit der einen gebrochenen Wasserbrause in den Griff zu bekommen, bzw. den ausziehbaren Schlauch durch einen fest montierten Wasserhahn ersetzen zu können. Doch auch beim grössten Hardware-Shop der Stadt liess sich kein Adapter auftreiben mit dem man einen solchen 1/2-Zoll-Hahn an unsere 3/8-Zoll-Zuleitung anschliessen liesse. Bleibt uns also wohl nichts anderes übrig, als das Scheissteil ein x-tes Mal mit Zweikomponentenkleber und Kabelbinder zusammen zu kleistern.
Immerhin fanden wir nach zwei unruhigen Nächten auf dem Zentrums-nahen Upperhill-Camping einen ruhigeren Platz etwas ausserhalb, nicht weit von der sudanesischen Botschaft entfernt. Doch am Freitag – wir dachten nicht daran – war dort natürlich nichts zu wollen, Moslems feiern an diesem Tag ihren Sonntag, So wurden wir auf Montag vertröstet. Mit Wäsche waschen und der nach drei Monaten wieder notwendigen Innenraumreinigung konnten wir die Wartezeit am Samstag immerhin sinnvoll nutzen. Dazwischen ärgerten wir uns einmal mehr über Strommangel – Sonnenschein ist auch hier in Nairobi Mangelware – und über einen neuen Defekt: Der Reissverschluss des hinteren Fensters ist ausgeleiert und lässt sich nur noch in Millimeterschritten schliessen – auch das natürlich so ein billiges Plastikteil. Heute nun haben wir uns mit Ausschlafen und Nichtstun von den diversen Ärgernissen erholt.
Donnerstag, 22.9.2005
Nairobi brachte uns kein Glück. Am Montag waren unsere Visa für den Sudan noch nicht auf der Botschaft zum Abholen bereit, und das immerhin fünf Wochen, nachdem wir sie in Dar es Salaam beantragt hatten. Auch ein zweiter Versuch am Mittwoch war nicht von Erfolg gekrönt, und zwei Telefongespräche mit der sudanesischne Botschaft in Dar es Salaam brachten keine weiteren Erkenntnisse. Der dortige (sonst sehr kooperative) Sekretär meinte nur, das könne schon mal sechs Wochen dauern. Von anderen Reisenden und auch von unserem deutschen Campingplatz-Wirt hörten wir aber unisono dasselbe: In Nairobi habe in der letzten Zeit NIEMAND ein Touristenvisum für den Sudan gekriegt. Addis Abeba, wo es problemlos möglich wäre, ist für uns keine Option, denn wir wollten ja nicht die typische Touristenroute über Äthiopien in den Norden Sudans und nach Ägypten fahren, sondern quer durch den Süden Sudans und die Zentralafrikanische Republik nach Kamerun.
Gestern Mittwoch Morgen beschlossen wir also, schon mal den Rückweg anzutreten, damit wir das noch bis am 4. Oktober gültige, recht teure Tanzania-Visum nicht auch noch verlängern müssen. Gestern Voi, heute und morgen Tiwi-Beach, am Samstag Tanga, Sonntag und Montag Dar es Salaam – die Route via Mombasa
ist bekannt, die Campingplätze auch. Der letzte Entscheid über unsere weitere Reise wird dann am Montag in Dar es Salaam fallen. Sollten unsere Sudan-Visa bis dann (wider Erwarten) doch noch in Nairobi eingetroffen sein, reicht die Zeit immer noch, ein weiteres Mal nach Kenia hochzufahren. Wenn nicht, werden wir Visa für Mozambique einholen und auf diesem Weg nach Südafrika zurück kehren, von wo aus wir unseren LandCruiser dann nach Kamerun oder Ghana verschiffen können. Da wir unser Reisebudget bisher nicht ausgeschöpft haben, können wir uns diese Lösung immer noch leisten.
Es gäbe da zwar noch die Möglichkeit, auf dem Landweg über Zambia und Angola bzw. den Süden der Demokratischen Republik Kongo bis nach Kinshasa hoch zu fahren. Doch zwischen Kongos Hauptstadt Kinshasa und Douala in Kamerun würden wir Oktober/November voll in die Regenzeit geraten, ausgerechnet in einem Gebiet mit ausgesprochen schlechten Verkehrswegen. Diese Route hätte man zwischen Juni und August fahren sollen.
Dienstag, 27.9.2005
Alea iacta est – die Würfel sind gefallen. Gestern Montag haben wir nochmals auf der sudanesischen Botschaft in Dar es Salaam vorgesprochen und auch dort nicht in Erfahrung bringen können, ob wir nun Visa bekommen oder nicht. Gleichzeitig erfuhren wir per E-Mail von einem andern Afrikafahrer, der das Sudan-Visum rund drei Wochen vor uns beantragt hatte und dieser Tage in Addis Abeba (Äthiopien) abholen wollte, dass es bei ihm auch dort nicht geklappt hat und er nun nach Kenia zurückkehren muss. Offenbar erteilt der Sudan also derzeit generell KEINE Visa für Reisende auf dem Landweg aus südlicher Richtung.
Die Variante Angola-Kongo-Gabun-Kamerun haben wir nach einem Besuch auf der angolanischen Botschaft ebenfalls fallen lassen, als uns erklärt wurde, dass die direkteste Einreise über Zambia wegen nach wie vor verminter Strassen in diesem Gebiet zu gefährlich sei. Und bis nach Namibia zurückzufahren haben wir eigentlich keine Lust, vom Durchqueren der bevorstehenden Regenzeit im Gebiet Kongo/Gabun ganz zu schweigen. Also entschlossen wir uns zur Rückkehr über Mozambique nach Südafrika, von wo wir dann im November nach Kamerun oder Ghana verschiffen werden. Möglicherweise bleibt uns damit das ultimative Afrika-Abenteuer verwehrt, vielleicht aber auch erspart.
Allerdings entpuppt sich das Einholen des Visums für Mozambique ebenfalls nicht als einfach: Gestern war die Botschaft wegen eines Nationalfeiertages geschlossen, und heute nahm man unseren Antrag zwar entgegen, vertröstete uns aber zum Abholen der Pässe auf morgen 12 Uhr mittags. So müssen wir noch eine weitere Nacht am Silver Sand Beach einlegen und dafür die nächsten Tage mehr aufs Gas drücken. Dieses Theater mit den Visa hier in Afrika könnte einem jedenfalls langsam aber sicher auf den Geist gehen.
Freitag, 30.9.2005
Mit einer halben Stunde Verspätung konnten wir am Mittwoch Mittag nun tatsächlich unsere Pässe mit Mozambique-Visa in Empfang nehmen. Doch bevor wir endgültig Dar es Salaam Richtung Süden verlassen durften, mussten wir noch ein Moskitonetz und eine spezielle Mückenimprägnierung dafür organisieren. Mit den nun klar steigenden Temperaturen nimmt die Mückenplage drastisch zu. Die vergangenen drei Nächte hatten wir wiederholt Jagd auf die lästigen Biester machen müssen und wurden dennoch und trotz Mückenschutzmittel mehrmals gestochen. Mit einem zusätzlichen imprägnierten Netz über unserer Schlafliege hoffen wir nun, das Problem und damit auch das Malariarisiko zu minimieren.
Bevor wir aber zum ersten Montageversuch des Moskitonetzes schreiten konnten, galt es noch ein anderes Problem zu lösen: Da wir nun erst am früheren Nachmittag losfahren konnten und der Strassenzustand partiell doch stark zu wünschen übrig liess, konnten wir das fast 300 Kilometer entfernte Kilwa natürlich nicht mehr erreichen. Kein Problem, im kleinen Kaff Ikwiriri soll sich ja eine Campingmöglichkeit befinden. Sollte sich, doch vor Ort wusste einmal mehr niemand etwas davon, das einzige Camp hier sei jenes des Ministry of Works, also genauer gesagt ein Werkhof des nationalen Bauministeriums. Und genau dort liess man uns dann auch campieren, wenig romantisch und mit etwas viel Leuten rundherum, aber dafür hat das ganze dann auch nichts gekostet.
Montag, 3.10.2005
Unser letzter Tag in Tanzania! Morgen wollen (oder müssen) wir die Grenze zu Mozambique passiert haben. Doch vorerst geniessen wir noch einen traumhaften Palmenstrand in Rovula, einem Meeres-Schutzgebiet rund 30 Kilometer von der Mündung des Ruvuma-Rivers entfernt, über welche die Fähre nach Mozambique übersetzt. Die sogenannte südliche Swahili-Küste ist wirklich noch ein Geheimtipp!
Freitag, 7.10.2005
Allerdings war die etwa 160 Kilometer entfernt und unser Konvoiführer offenbar ein verhinderter Dakar-Rallye-Pilot. Und als Dritter in einem Konvoi, der in stockdunkler Nacht mit 100 km/h über eine staubige Piste brettert, da sieht man nichts mehr ausser zwischendurch die Rücklichter des Vorausfahrenden. Ein absoluter Ritt auf der Kanonenkugel. Zum Glück wechselte nach der Häfte der Strecke der Belag von Schotter zu perfektem Asphalt. Die erwähnte Unterkunft entpuppte sich dann als heruntergekommene Pension, immerhin mit grossem, abgeschlossenem und bewachtem Umschwung, so dass wir immerhin ungestört übernachten konnten.
Nach drei Monaten Tanzania und Kenia müssen wir uns hier in Mozambique noch an weitere unterschiedliche Gepflogenheiten gewöhnen. So wird hier nicht nur um die Preise, sondern auch noch ums Retourgeld gefeilscht, denn Kleingeld hat hier wirklich niemand. Und wenn man nicht passend zahlen kann, bleibt einem nichts anderes übrig, als noch einen Bund Bananen oder eine Handvoll Tomaten mehr zu kaufen, damit der zuvor ausgehandelte Betrag aufgeht.
Montag, 10.10.2005
Fort, Palast, alte Kirchen, dazwischen ein hübscher Marktplatz, und alles umgeben von traumhaft blauem Meer – mit etwas gutem Willen liesse sich daraus ein wahres Paradies für Traveller machen.
Am selben Tag noch sind wir ins 60 Kilometer nördlich gelegene Nacala weitergefahren. Der Ort selbst ist ein unattraktives Kaff ohne gute Einkaufsmöglichkeiten, die Strände rund herum in der grossen Bucht sind jedoch einsame Spitze zum Baden.
Donnerstag, 13.10.2005
Die letzten Tage wurden tatsächlich etwas stressig. Allerdings tauchten andere Probleme auf, als wir eigentlich erwartet hatten. Am Dienstag erreichten wir zwar Nampula ohne Probleme und fanden auch gleich, schön nebeneinander, einen Supermarkt und eine Bank. Und gleich davor, schön im Blickfeld, einen Parkplatz Doch der Supermarkt machte noch Mittagspause und der Bancomat mochte unsere Karten wieder einmal nicht. Also wieder wegfahren, andere Bank suchen, dort Geld beziehen und dann zurück zum mittlerweile geöffneten Supermarkt. Dort lungert immer noch eine Horde lästiger Halbwüchsiger herum und der schön einsichtige Parkplatz ist nicht mehr frei. Und tatsächlich, wir hatten bloss zehn Minuten im Supermarkt verbracht, zeigte unser LandCruiser schon Spuren eines Einbruchsversuchs: Schlösser der hinteren Schiebefenster waren ausgeklinkt, die Scheibenrahmen leicht verbogen. Gestohlen werden konnte allerdings nichts; bei unserem genialen Innenraumkonzept liegt nichts greifbar im Bereich der hinteren Fenster herum. Wir sind nun allerdings gewarnt: In Städten, wo es (wie in den von uns bisher bereisten afrikanischen Ländern fast überall üblich) keine Supermärkte mit bewachtem Parkplatz gibt, bleibt künftig eines von uns immer beim Auto zurück.
Heute nun erreichten wir schon vor dem Mittag die Stadt Quelimane, wo wir vor unserem Abstecher an den Strand von Zalala Praja noch schnell Geld beziehen (in Mozambique spucken die Bancomaten nur maximal 160 Franken aufs Mal aus) und auftanken wollen. Doch wieder will uns erst der dritte Bancomat Geld geben, und – klar schlimmer – in ganz Quelimane gibt es keinen Diesel zu kaufen. Ein Insider klärt uns auf: Wegen der schlechten Verkehrslage ist Quelimane die einzige Stadt in Mozambique, wo es auch in der Trockenzeit regelmässig zu Versorgungsengpässen kommt. Na ja, das hätte man früher wissen sollen, dann hätten wir in Nampula auch gleich noch den Zusatztank gefüllt...
Rund um die Tankstelle stehen Lastwagen und Lieferwagen parkiert herum, deren Chauffeure schwatzend im Schatten der Bäume auf den Dieseltanklaster warten, der da in einer (afrikanischen) Stunde kommen soll. Wir warten auch, allerdings im Auto drin. Und wie denn nach rund vier Stunden der Tanker um die Ecke biegt, sind wir auf Pole-Position und, begleitet von verhaltenen Protestrufen, als erste an der Säule. Und so kriegen wir auch als erste den begehrten Saft, diesmal aber gleich die doppelte Menge, welche wir nach Beira, der nächsten grösseren Stadt, brauchen würden. Man weiss ja offensichtlich wirklich nie…! Nun sind wir in Zalala Praja, wo wir im Schatten von hohen Nadelbäumen beim Rauschen des Meeres nun selbst noch Energie für die nächsten Etappen auftanken.
Sonntag, 16.10.2005
Nach einem faulen Freitag in Zalala Praja – hier gibt es übrigens die wohl besten Prawns vom Grill, die man sich vorstellen kann – haben wir gestern Samstag so schnell wie möglich den Grossraum Quelimane verlassen. Denn hier funktioniert wirklich gar nichts. Zugegeben, dass der in Tanzania vor rund drei Monaten ersetzte Aussenspiegel schon wieder abgebrochen ist (war halt doch kein Toyota-Originalteil), dafür kann die Stadt ja nichts. Dass aber die örtliche Toyota-Garage am Samstag gar nicht mehr öffnet, widerspiegelt den Müssiggang dieses Kaffs treffend. So fahren wir halt ohne rechten Spiegel weiter, was mit einem links gesteuerten Fahrzeug im Linksverkehr allerdings ein ganz schöner Blindflug ist.
Die Brücke ist seit dem Bürgerkrieg im Eimer, aber immerhin funktioniert die Fähre über den Zambezi, auch wenn sie nur im Stundentakt über den Fluss tuckert. Doch so erreichten wir doch noch vor dem Einnachten den einzigen Campingplatz zwischen Quelimane und Beira. Von hier weg waren es heute nochmals rund 300 Kilometer nach Beira, und ohne unseren halb gefüllten Reserve-Dieseltank hätten wir es erneut kaum geschafft. So aber können wir noch vor der Stadt abschwenken zur Mündung des Rio Savane, wo es einen Campingplatz haben soll. Dass der allerdings auf einer Insel liegt, die nur per Boot erreichbar ist, das wussten wir nicht. Bleibt uns also nichts anderes übrig, als auf dem Parkplatz der Bootsstation zu campieren – nachdem die letzten Sonntagsausflügler weg sind, ein erstaunlich schönes Plätzchen!
Donnerstag, 20.10.2005
Beira entpuppte sich am Montag als nicht viel erfreulicher als Quelimane: Von vier Bancomaten funktionierten auch hier drei nicht, der Toyota-Händler hatte zwar geöffnet, aber (wie schon jener in Tanzania) keine Original-Rückspiegel am Lager, so dass wir erneut mit so einem billigen Taiwan-Teil Vorlieb nehmen mussten. Immerhin: Es gibt hier einen grossen Shoprite-Supermarkt mit bewachtem Parkplatz, wo wir in Ruhe einkaufen konnten, und auch Diesel war an den Tankstellen in genügender Menge verfügbar. Und auf dem Campingplatz am städtischen Strand gibt es nicht nur fliessendes Wasser, sondern sogar warme Duschen – das hatten wir seit Nacala nicht mehr.
Nach langem Hin-und-Her beschlossen wir am Dienstag, doch noch den Gorongosa-Nationalpark zu besuchen, obwohl sich der Wildbestand vom Kahlschlag während des Bürgerkriegs noch nicht ganz erholt haben soll. Wir wurden allerdings angenehm überrascht: Zwar liefen uns keine Löwen vor die Linse, und auch von den Elefanten waren nur die Kothaufen zu sehen.
Die Campingplätze schliesslich sollen ab hier fest in den Händen von (weissen) Südafrikanern sein. Und das heisst – so wie hier in Inhassoro – funktionierende Wasserversorgung und brauchbare Sanitäranlagen. So ist denn der heutige Tag auch vor allem dem Duschen und der grossen Wäsche gewidmet. Beides überfällig, denn bei der schwülen Hitze des (Vormitt-) Tages schwitzt man hier jeweils literweise.
Sonntag, 23.10.2005
Nach zwei Tagen in Inhassoro sind wir gestern Samstag weitere 300 Kilometer südwärts nach Inhambane weitergefahren. Bis auf den nach wie vor sehr unterschiedlichen Strassenzustand wird die Infrastruktur hier tatsächlich laufend besser, und, wie in Europa zum Beispiel die spanische Costa Brava fest in deutscher Hand ist, machen sich hier entlang der Traumstrände die Südafrikaner breit. Nachteil: Die Bettelei der Kinder nimmt wieder ein lästiges Ausmass an. Und, konnten wir bisher jeden Campingplatz nach Lage und Einrichtung auswählen, muss man jetzt wieder zuerst nach dem Preis fragen. Denn, wie bei sich zu Hause, sind die Südafrikaner geradezu unverschämt, was die Preise für Übernachtungen angeht.
Donnerstag, 27.10.2005
Wir sind wieder in Südafrika, zurück in der westlichen Welt, wo alles (oder zumindest das meiste) wieder funktioniert und verfügbar ist, aber auch in der Welt, wo Weiss und Schwarz deutlich getrennt voneinander lebt – fast ein bisschen ein Kulturschock nach drei Wochen Mozambique.
Noch am Dienstag – zwischen dem erstaunlich aufgeräumten und sehr mediterran wirkenden Städtchen Inhambane und Xai Xai – kamen wir nochmals voll in den „Genuss“ wechselnder Strassenzustände: entweder noch total zerstört oder dann voll im Bau. Es sind übrigens vor allem chinesische und japanische Bautrupps, die hier die Strassen wieder auf Vordermann zu bringen versuchen – im Gegengeschäft zu Fischereirechten fürs Küstengebiet vor Mozambique. In etwa fünf Jahren soll das Mammutprojekt durchgezogen sein. Doch schon jetzt ist abzusehen, wie es danach weitergeht: Nach ein paar Jahren werden die Strassen wieder aussehen wie zuvor, mangels Unterhalt, denn dann sind die Chinesen und Japaner schon lange wieder weg; mit ihnen aber wohl auch der gesamte Fischbestand vor der Küste. Und dann wird wohl wieder um Hilfe aus der industrialisierten Welt nachgesucht. Denn solange die (schwarz-)afrikanischen Staaten nicht lernen, aus eigener Kraft ihre Infrastruktur zu erhalten und ihre Bevölkerung zu ernähren, solange wird Afrika das Armenhaus der Welt bleiben und werden die Afrikaner geradezu zu Bettlern erzogen.
Weil das Wetter nach fast vier Wochen Sonne pur gestern Mittwoch das erste Mal wieder auf kühl und grau umgestellt hatte, fuhren wir vom Strand von Xai Xai im gestreckten Galopp Richtung Grenze. Ein letztes Mal ein bisschen Chaos: Wir haben noch überschüssige Meticals, und am Grenzort gibt es keine Tankstelle, wo wir das Geld hätten loswerden können, und die Wechselstube hat um drei Uhr Nachmittags bereits geschlossen. Ein in die Gegenrichtung fahrender weisser Südafrikaner wechselte uns dann in Rand. Nun nichts wie los zur Passkontrolle, doch dort ist unterdessen eine ganze Busladung am Anstehen, und schliesslich fragt uns der Beamte am Ausreise-Schalter tatsächlich, was er denn nun mit dem Carnet de Passages machen soll. Auf südafrikanischer Seite läuft dann immerhin alles wie geschmiert.
Sonntag, 30.10.2005
Ursprünglich wollten wir ja den Krüger-Park links liegen lassen. Es gäbe nirgends so viele Gelegenheiten, Tiere NICHT zu sehen, hiess es. Doch nun, da wir ohnehin nochmals in dieser Gegend weilen, wollten wir uns gestern Samstag und heute doch noch selbst davon ein Bild machen. Die erste tierische Begegnung machten wir allerdings schon auf dem Campingplatz Kanaan in Hazyview, wo wir zuvor zwei Nächte verbracht hatten.
Der Krüger-Park überraschte uns dann – sowohl positiv wie negativ. Positiv: Man sieht, insbesondere zwischen dem Skukuza-Camp und Lower Sabie entlang des Sabie Rivers, jede Menge Tiere: Elefanten, Flusspferde, Giraffen, Kudus, Wasserböcke, Nyalas und weitere Antilopen, Zebras, Warzenschweine, alle überhaupt nicht scheu.
Und gestern Abend, bei zunehmend schlechter werdendem Wetter, begegnete uns nicht nur ein Nashorn, sondern wir erlebten auch noch den Angriff von zwei Löwinnen auf einen Wasserbock. Drei Meter vor unserem LandCruiser galoppiert der fliehende Bock durch, doch wo sind die Löwen? Die haben die Jagd schon aufgegeben. Einer trottet nach geraumer Zeit noch vorbei, doch die Beute ist längst verschwunden. Und erst zur allerletzten Minute vor Torschluss erreichen wir das Camp, dann entlädt sich auch schon ein heftiger Platzregen.
Heute nun zeigt sich das Wetter nach einer eher kühlen Nacht schon wieder von der bessern Seite. Doch dafür erleben wir nun den negativen Aspekt des Krüger-Parks: Weil die Hauptrouten entlang der besten Tierbeobachtungsplätze alle spiegelglatt asphaltiert sind, tummeln sich nicht nur Hunderte von Wochenendausflüglern mit ihren Autos, sondern auch noch riesige Reisebusse im Park. Tauchen irgendwo Flusspferde oder Elefanten auf, gibt es gleich ein wahres Verkehrschaos. Da lobt man sich doch wieder Pärke, wo die Pisten nur für richtige Geländewagen tauglich sind.
Dienstag, 1.11.2005
Es geschehen Zeichen und Wunder!! Den gestrigen und heutigen Tag haben wir – wiederum in Hazyview, aber nicht mehr auf dem Platz mit dem ungestümen Rottweiler – jenen Besorgungen und kleineren Reparaturen gewidmet, die in anderen afrikanischen Ländern mangels qualitativ guter Ersatzteile einfach nicht möglich sind. Tatsächlich ist es uns nun gelungen, die eine, zusehends weiter zerbröselnde Wasserbrause, durch einen fest montierten Wasserhahn zu ersetzen. Wir haben hier im Baumarkt endlich einen Adapter vom 3/8- zum 1/2-Zoll-Gewinde gefunden, und das Ganze ist erst noch dicht – toll, hoffentlich hält's bis nach Hause! Auch unsere Campingstühle liessen sich mit extrastarken Stoffbändern wieder herrichten, und die Sandalen aus Zanzibar, die dort nur mit altem Lastwagen-Reifenschlauchgummi besohlt verkauft werden, haben nun endlich richtige Sohlen erhalten. Und im ersten richtig guten Internet-Café seit Kenia konnten wir nun auch damit beginnen, das Verschiffen unseres LandCruisers nach Westafrika in die Wege zu leiten.
Nur das Wetter passt hier definitiv nicht mehr: Gestern Montag Abend entlud sich erneut ein Gewitter, gefolgt von einer empfindlich kühlen Nacht, und vereitelte unser geplantes Grillmenu. Und heute scheint sich das Ganze nach einem wiederum schwül heissen Tag nochmals zu wiederholen. Höchste Zeit, mit dem Schreiben aufzuhören, und das Grillfeuer anzuheizen, bevor es wieder zu spät ist.
Freitag, 4.11.2005
Gewitter gab es am Dienstag keines mehr, und die Steaks vom Grill schmeckten herrlich! Mittwoch und Donnerstag waren der nächsten Phase der Repararturen gewidmet: Das arg geschundene Fahrwerk unseres LandCruisers sollte wieder auf Vordermann gebracht und die vorderen Reifen kontrolliert und neu ausgewuchtet werden. Auch die Gasfedern zum Öffnen unseres Aufstelldachs bedürften eigentlich des Ersatzes; der Muskelkraft-Aufwand zum Hochstemmen der Dachkonstruktion wird laufend grösser. Nun, die Reifen waren kein Problem, der rechte vordere ist wieder 100-prozentig dicht, links kam einer der Reservereifen mit noch etwas mehr Profil drauf, und rund laufen sie nun alle wieder. Gasfedern in der für uns passenden Ausführung gab es in Nelspruit zwar keine, doch wir wissen nun, wo wir im Raum Johannesburg eventuell welche kriegen können.
Am Donnerstag – nach einer Nacht auf dem Gelände der kleinen aber feinen Nelspruit Backpackers-Lodge (Backpackers bieten hier in Südafrika oft preisgünstigere Campingmöglichkeiten an als die eigentlichen Caravanparks) – standen wir gestern Morgen schliesslich pünktlich um acht Uhr früh (gähn!!) bei der lokalen Toyota-Vertretung, wo wir eine Woche zuvor für den Wechsel des Lenkungsdämpfers vorgesprochen hatten. Nun, neben dem Einholen von Visa scheinen sich die Werkstattbesuche langsam aber sicher zum grössten Ärgernis unserer Reise zu entwickeln. So passte das bestellte Ersatzteil nicht auf unser linksgesteuertes Fahrzeug und musste von den Werkstattleuten in einer halbtägigen Suchaktion durch die ganze Region nochmals organisiert werden. Dann liess sich das alte Teil kaum lösen, und so wurde es vier Uhr Nachmittags bis das gute Stück endlich wieder perfekt fahrbereit war. Nein, nicht ganz perfekt, denn nach der aufwändigen Demontage hätten Spur und Lenkradstellung neu justiert werden sollen, doch dazu sind südafrikanische Garagen nicht eingerichtet. Dazu muss man wiederum einen Reifenservice aufsuchen. Zu spät an diesem schon fortgeschrittenen Nachmittag. So vertagen wir auch diesen Fall auf die Region Johannesburg und fahren immerhin noch rund 70 Kilometer südwestwärts.
Mit Schrecken haben wir erst heute Morgen realisiert, dass ja schon wieder Freitag ist. So bringt es ja gar nichts, jetzt im gestreckten Galopp nach Johannesburg bzw. Pretoria zu fahren, denn übers Wochenende können wir weder unsere Schiffspassage endgültig buchen, noch das Visum für Ghana beantragen, geschweige denn die noch hängigen Wartungsarbeiten zu Ende bringen. Deshalb beschliessen wir kurzfristig, noch einen Abstecher nach Swaziland zu machen. Das ist ein kleines eigenständiges Land in der Nordostecke von Südafrika, früher britisches Protektorat, seit rund 40 Jahren aber eigenständiges Königreich.
Das Wetter in Swaziland ist tatsächlich dem schweizerischen ungemein ähnlich. Am Samstag haben wir noch bei schönem Wetter die stillgelegte Ngwenya-Eisenerzmine besichtigt, wo die Vorfahren der San-Buschmänner schon vor rund 40'000 Jahren nach Hematit gegraben haben sollen. Auch das Malolotja Naturreservat, das eine Landschaft in den Alpen sein könnte, befuhren wir noch bei angenehm warmem Frühsommerwetter.
So fuhren wir über die Hauptstadt Mbabane ins Tal und besuchten dort noch das Milwane Wildschutzgebiet. Vor allem Blessböcke, Kudus und Gnus sind hier ungemein dicht vertreten, die Hippos ihrerseits kommen hier besonders nah zur Mauer des Camps, das gab tolle Bilder, auch ohne Sonne! Heute morgen nun hat sich das Wetter wieder gebessert, und wir erreichten Bethal auf halber Strecke nach Johannesburg. Schade, auf dem direkt an einem kleinen See gelegenen gemeindeeigenen Caravanpark könnte man es sich noch ein paar Tage wohl sein lassen. Doch die Zeit drängt.
Freitag, 11.11.2005
Am Dienstag tauchten wir nun endgültig in die Region Johannesburg/Pretoria ein – eine riesige Agglomeration mit einem Moloch von Verkehr, wie wir ihn seit unserem Verlassen des europäischen Kontinents in Istanbul kaum mehr gesehen haben: riesige Staus, sogar auf sechsspurigen Autobahnen, Verkehrsampeln an jeder Ecke, Parkplatzknappheit, Hektik. Normalerweise machen wir um solche Ballungsgebiete einen grossen Bogen, doch diesmal haben wir hier eine Menge zu organisieren. Das erste schlägt schon mal fehl: Auch am Hauptsitz der Firma Diesel Electric finden sich keine Gasfedern mit Auszugslänge 132 cm für unser Dach. Das Einstellen der Radspur, noch kurz bevor alle Firmen um 17 Uhr Feierabend machen, ist indes kein Problem. Vielmehr indes, noch einen Übernachtungsplatz zu finden. Den einen (wohl einzigen) Caravanpark in der ganzen Region finden wir mit dem schlechten Wegbeschrieb nicht, und die Backpacker-Herbergen, welche allesamt Camping anbieten, sind für unser Fahrzeug meist zu eng. Bei einem einzigen finden wir gerade so knapp Platz in der Toreinfahrt.
Immerhin sind hier Internetcafé, Post, Einkaufsmöglichkeiten und die Botschaft von Ghana in Fussmarschdistanz. Doch letztere hatte den Visa-Schalter schon wieder geschlossen, wie wir dort aufkreuzten. Immerhin erhielten wir noch Antragsformulare zum Ausfüllen oder Kopieren in vierfacher Ausführung und erfuhren, dass wir je vier gleiche Passfotos beilegen müssten – genug zu tun für den Rest des Nachmittags. Gestern Donnerstag rückten wir dann mit all den Dokumenten samt Nachweis für die Gelbfieberimpfung rechtzeitig an. Doch prompt fehlte noch was: Beim Abholen unserer Pässe am nächsten Dienstag müssen wir entweder eine Bescheinigung unserer Arbeitgeber (worüber denn??) oder eine Reservationsbestätigung eines Hotels in Ghana vorlegen. Zum Glück gibt es sogar in Ghana noch flexible Leute: Die deutsche Betreiberin eines Resorts mit Campingplatz stellte uns auf telefonische Anfrage hin per Fax sofort eine solche Bestätigung aus.
Eine Hürde war geschafft. Die Nächste: das Verschiffen unseres Autos. Keine einzige Schiffsgesellschaft liess sich finden, die uns auf der Strecke Südafrika-Ghana als Passagiere mitnehmen will. Dank eines sehr kompetenten Frachtagenten fanden wir jedoch eine Reederei, welche diese Strecke in neun bis elf Tagen (und nicht, wie uns aus Europa offeriert, in dreissig Tagen) schafft. Und die Kosten sind geringer als bei einer Buchung über die Schweiz oder Deutschland. Bleiben noch unsere Flugtickets. Erneut erschien uns die erste Offerte zu wenig kompetent bzw. zu teuer, so dass wir die Buchung nochmals vertagten. Um die Wartezeit auf unsere Ghana-Visa bis am Dienstag an einem etwas attraktiveren Ort als dem Backpacker-Parkplatz verbingen zu können, griffen wir gestern auf das Angebot jenes südafrikanischen Paares zurück, das wir auf der Fähre von Tanzania nach Mozambique getroffen hatten. Johann und Amanda Engelbrecht besitzen in der Nähe von Pretoria eine Farm, wo wir nun logieren können.
Sonntag, 13.11.2005
Gestern Samstag besuchten wir mit unseren Gastgebern noch eine hiesige Spezialfirma für Camping- und Expeditionsfahrzeuge – Johann und Amanda möchten sich für spätere Reisen ein ähnliches Mobil wie unseres aufbauen lassen. Gewisse Detaillösungen der Polyesteraufbauten beeindruckten uns zwar (z.B. Hubdachverdeck aus Zeltstoff statt Blachenmaterial, Staufächer, die von aussen zugänglich sind, etc.), doch die Verarbeitungsqualität ist ein Graus! Wir loben uns unseren deutschen Umbauer, obwohl uns gewisse Bauteile hie und da Ärger bereiten.
Erst kurz vor Sonnenuntergang bzw. vor dem Losbrechen eines heftigen Gewitters verlassen wir die Casinostadt und finden in der Nähe einen Campingplatz. Es ist niemand am Empfang, macht nichts, wir stellen trotzdem auf. Später kommen noch Gäste, die ein Bungalow reserviert haben und warten darauf, dass ihnen eine halbe Stunde später jemand den Schlüssel dazu aushändigen kommt – wir sind wieder in Afrika!
Dienstag, 15.11.2005
Oder jedenfalls fast; in der Botschaft von Ghana entdeckten wir nämlich noch einen Aushang für besonders preisgünstige Flüge nach Accra. Also nichts wie hin zu diesem Reisebüro in den Vorort Roedepoort. Das von einem jungen Paar aus Ghana erst zwei Wochen zuvor eröffnete Büro entpuppt sich als kleiner kahler Raum im zweiten Stock eines Bankgebäudes mit einem Schreibtisch, einem Computer plus Drucker, einem Telefax und einem Telefon. Doch die Offerte für zwei Direktflüge Johannesburg-Accra liegt hier umgerechnet rund 200 Franken tiefer als jene, die wir eine Woche zuvor für einen wohl eher mühsamen Umsteigeflug via Addis Abeba eingeholt hatten. Eine handgeschriebene Quittung, eine etwas holprige Buchungsbestätgung aus dem Computer und die Aufforderung, am Tag darauf per Telefax den zum Abholen der Tickets auf dem Flughafen benötigten Referenzcode abzufragen – das ist alles, was wir erhalten. Wenn das nur gut kommt!
Freitag, 18.11.2005
Am Mittwoch ging die Fahrt weiter bis nach Bloemfontein, einer modernen Stadt, die wir bereits vor einem halben Jahr angefahren hatten. In einem grossen Einkaufszenter fanden wir, was wir suchten: ein Copy Center mit Telefax und eine Telefonkabine mit Münzbetrieb. Hier erhielten wir vom Reisebüro die Bestätigung für die Flugbuchung und von South African Airways die Referenznummer für die Buchung. Nur, so die Dame von der Fluggesellschaft, die Zahlung sei noch nicht eingegangen und die Buchung damit noch nicht definitiv. Sind wir nun doch noch einem Betrüger aufgesessen??
Dienstag, 22.11.2005
Gestern Montag stand als erstes ein Termin bei der Frachtagentur auf dem Programm, um das Verschiffen unseres LandCruisers in die Wege zu leiten. Doch einmal mehr schienen wir zuerst ein Opfer der Unwägbarkeiten in der Schiffsfrachtbranche zu werden. Anders als uns noch vor ein paar Tagen in Pretoria gesagt wurde, sei die letzte Gelegenheit zum Einladen in den Containerfrachter Spykes Sprinter nicht am Mittwoch sondern an diesem Montag Nachmittag, und das wiederum reiche nicht mehr, um die Zolldokumente vorzubereiten. Wir sind einfach perplex! Doch weil diese Branche eben so chaotisch ist, gibt es meistens auch noch Sonderlösungen. Die Frachtagentin legt sich mächtig ins Zeug und arrangiert bei der Schiffsgesellschaft einen Spezialtermin zum Einladen: Dienstag 13 Uhr. Wir selbst sollen um neun Uhr am Containerterminal eintreffen, Zollabfertigung sei um elf. Und der Tank unseres LandCruiser müsse fast leer sein. Für eine Transportbewilligung mit Treibstoff an Bord reiche die Zeit nun definitiv nicht mehr.
Nun hiess es für uns ebenfalls nichts wie los, denn vor der Abfahrt wollten wir noch einen Ölwechsel vornehmen lassen, und der fast noch halb volle Dieseltank musste ja auch noch geleert sein. Nun, einfach weggiessen wollten wir den kostbaren Saft ja auch nicht und griffen deshalb zu einem Trick: 25 Liter aus dem Haupttank raus in eine Kanne und von dort wieder in den Zusatztank. So wird, bis wir von Strand zum Hafen von Kapstadt gefahren sind, die Tankanzeige praktisch nichts mehr anzeigen, und in unserem 180-Liter-Zusatztank fallen 25 Liter kaum auf, das tönt beim Dranklopfen immer noch leer.
In der Schweiz schneit es, wir geniessen den südafrikanischen Frühsommer mit Temperaturen um 28 bis 30 Grad. Völlig ungewohnt dazu: die Weihnachtsdekorationen auf den Strassen und in den Einkaufszentren. Nichts desto trotz sehen wir ungeduldig dem Tag entgegen, wo wir in Ghana wieder unser rollendes Haus in Empfang nehmen und die dritte Etappe unserer Reise in Angriff nehmen können. Zwar sind wir hier in Strand bei Freunden bestens aufgehoben, ohne eigenes Auto ist man hier in Südafrika aber etwa gleich unbeweglich wie in den USA. Für Mittwoch und Donnerstag organisierten wir uns deshalb einen Mietwagen, um noch restliche Besorgungen wie das Buchen der Flugtickets von Kapstadt nach Johannesburg (billiger als Hinfahren!) am kommenden Mittwoch zu erledigen und mit dem Besuch des Tafelbergs bei herrlicher Fernsicht die Wartezeit auf unseren Abflug zu verkürzen.
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